Kiedy jechałem w górę stromych północnowłoskich wzgórz winnic, aby spotkać się z trzema siostrami z rodziny Tessari, miałem jedno palące pytanie dotyczące ich posiadłości Suavia: Jak oni to robią?
W Wine Spectator ' s Top 100 Wines of 2022, Suavia była jedyną winnicą z Veneto, Włochy ' s największy region produkujący wino przez objętość. To był Suavia ' s trzeci raz pojawia się na liście, a drugi dla swojej bazy Soave Classico, rocznik 2020, który zarobił 90 punktów z tagiem cena 18 dolarów, co czyni go najlepszym okazja z Włoch na liście 2022.
Siostry "imponujący 22-letni dorobek obejmuje 37 win zdobywających 90 punktów lub więcej w degustacjach w ciemno Wine Spectator, a ja chciałem poznać ich sekret.
Kiedy dotarłem do wioski Fitta, gdzie siostry dorastały, a teraz pracują, uderzył mnie spokój tego miejsca, gdzie liczba mieszkańców wynosi niewiele ponad 100 osób.
Nie ma baru, z którego można by dostać poranne espresso i gazetę. Nie ma też żadnego sklepu, tylko wspaniałe widoki. Na południu znajduje się zamek Soave i rozległa Nizina Padańska ciągnąca się po horyzont, a na północy ośnieżone podnóża Alp Dolomitów.
Tutaj, obok skromnego domu rodzinnego zbudowanego przez ich pradziadka w XIX wieku, znajduje się nowoczesna winnica Suavia, zbudowana przez rodziców sióstr, Giovanniego i Rosettę. Obecnie trójka rodzeństwa rozwinęła posiadłość w wiodącą winnicę produkującą białe wino.
Po dniu spędzonym z Tessarami doszedłem do wniosku, że ich sukces nie wynika z żadnej tajemnicy, tylko ze wspaniałych starych winnic, którym towarzyszy spryt, nauka i kilka bardzo dobrych długoterminowych decyzji.
Ich podejście do produkcji wina jest tak proste, jak to tylko możliwe. Pracując na wspaniałych wulkanicznych terroir w Fitta, uprawiają swoje winnice organicznie, uprawiając Soave ' s dwóch głównych odmian lokalnych: Garganega i Trebbiano di Soave. Z tych winogron produkują pojedyncze odmiany białych, fermentowane i dojrzewające w zbiornikach ze stali nierdzewnej przed butelkowaniem.
" Nie robimy mieszanek", wyjaśnia Meri, starszy z trzech. " Dla nas ' ważne jest, aby poznać odmianę w [jej] czystości, w glebie wulkanicznej. "
W 2001 roku Meri i Valentina, wówczas dwudziestolatki, przejęły firmę Suavia, którą ich rodzice uruchomili w 1982 roku. (Dwa poprzednie pokolenia Tessari sprzedawały swoje winogrona lub wina dużym producentom, w tym spółdzielni Cantina di Soave). Najstarsza siostra, Arianna, opuściła Soave, aby dołączyć do męża, który założył Masari, winiarnię na północnym wschodzie w Valle d ' Agno. Najmłodsza siostra, Alessandra, nie będzie ' t dołączyć do operacji na kolejną dekadę.
Jako młode i świeżo po studiach, gdzie Meri studiowała literaturę włoską, a Valentina enologię, siostry zadawały podstawowe pytania. Dlaczego wina z Soave były zwykle mieszane z wysoko wydajnej Garganegi z później dojrzewającym, kwasowym Trebbiano di Soave? Czy ich Trebbiano di Soave może stać samodzielnie?
" Zapytaliśmy, czy konieczne jest mieszanie tych dwóch, nie tylko dlatego, że nasi dziadkowie to zrobili ", mówi Meri, wspinając się do błotnistego pickupa, zanim wyruszymy do winnic. " Nikt nigdy nie zrobił badania naukowego i chcieliśmy wejść głębiej. "
Siostry zwerbowały Uniwersytet w Mediolanie i czołowego naukowca zajmującego się winnicami Attilio Scienza, który powiedział im, że przed II wojną światową Trebbiano di Soave było podstawowym składnikiem lokalnych win. Potem przyszły traktory, które zmechanizowały uprawę winorośli na równinie Soave.
" [Trebbiano di Soave] było kiedyś uważane za bardziej szlachetne, ale zostało porzucone jako mniej produktywne ", mówi Meri.
Trebbiano di Soave wykazano, że jest genetycznie identyczny z regionu Marche ' s Verdicchio odmiany, ale to ' s dostał zły rap w Soave. Winogrono zostało błędnie mylone z innymi odmianami, które dzielą tylko nazwę Trebbiano, a przepisy apelacyjne ograniczają go do nie więcej niż 30 procent mieszanki Soave wyznaczone.
Zespół badawczy Scienza zidentyfikował siedem wysokiej jakości biotypów Trebbiano di Soave ze starych winnic Suavii, które wykorzystał do rozmnożenia i ponownego zasadzenia ciepłej, południowej winnicy o nazwie Massifitti.
Z rocznikiem 2008, wprowadzili na rynek swoje single-vineyard Trebbiano Veronese Massifitti, fermentowane przez lokalne drożdże. To jasne, złożone i delikatnie pachnące wino, które z czasem ujawnia trzeciorzędne aromaty, w tym przypominającą Rieslinga nutę benzyny. (Massifitti 2018 zdobyło 91 punktów i kosztuje 30 dolarów).
Przez lata siostry ponad trzykrotnie powiększyły swoje winnice, z około 20 akrów do ponad 66 - wszystkie w granicach Fitta. Dokonały tego poprzez podwojenie swojego zaangażowania w wysokiej jakości terroir na wzgórzach. Gdy wielu ich sąsiadów postanowiło wycofać się z upraw lub porzuciło Fittę na rzecz łatwiejszego w uprawie dna doliny, 1000 stóp poniżej, siostry wykupiły te stare winnice.
Kolejna krytyczna decyzja zapadła po niszczącej fali upałów w 2003 roku. W następnych latach wykonano dwa odwierty - na głębokość aż 1000 stóp - aby trafić na wodę gromadzącą się w glinie pod skałami wulkanicznymi i piaskiem. Okazało się to kolejnym posunięciem, które przyniosło korzyści w dłuższej perspektywie. Instalacja nawadniania dała im przewagę w coraz gorętszym okresie letnim, chroniąc przed stresem cieplnym, który wyniszczał ich winorośl.
" Kiedy to ' s twoje życie i twoja przyszłość, robisz tę inwestycję " Meri mówi.
Zatrzymuje ciężarówkę wzdłuż wietrznego, skierowanego na północny zachód zbocza winnicy znanego jako Monte Carbonare. Dwadzieścia hektarów wyprostowanych jak pergola winorośli Garganega, liczących średnio 70 lat, przytula się do zbocza czarnej bazaltowej gleby. Zaczynając od ułamka tej strony - ich najzimniejszej winnicy - siostry wykupiły jej całość z czasem. Dostarcza owoce do winnicy ' s single-vineyard Soave Classico z Carbonare UGA (oficjalnie wyznaczona podstrefa), butelkowanie po raz pierwszy wykonane przez siostry ' rodziców. (Monte Carbonare 2019 zdobył 90 punktów i kosztuje 30 dolarów).
" Dla nas to miejsce jest fascynujące, " mówi Meri. " Jakość owoców ma coś innego, coś więcej niż nasze inne miejsca. "
Wracając do winnicy, wraz z siostrami degustujemy kilka roczników Monte Carbonara sięgających 30 lat wstecz. Wszystkie wyróżniają się charakterystyczną mieszanką nut miętowych i ziołowych.
Dziś Suavia produkuje około 16 000 skrzynek rocznie. Oprócz wytrawnych Soaves, siostry robią także Recioto di Soave o nazwie Acinatium, z tradycyjnie suszonych winogron, oraz późno zebraną Garganegę o nazwie Le Rive; ta ostatnia pochodzi z pojedynczej działki winnicy i jest ich jedynym winem starzonym w drewnianych beczkach. Do dystrybucji krajowej produkują również bezdozowy, metodo classico sparkler z Trebbiano di Soave o nazwie Opera Semplice.
W ostatnich latach, jak przenieśli wszystkie swoje butelki do zakrętek, oni ' ve uruchomiony kolejny projekt pokazujący różnorodność swoich terroir wulkanicznych. We wrześniu tego roku, począwszy od rocznika 2020, planują swoje pierwsze wydanie trzech małych produkcji, single-vineyard Garganegas z trzech UGA - Castellaro, Tremenalto i Fitta - które zwykle poszły do ich Soave Classico.
" Każdy pojedynczy mikro-strefa ma swoje szczególne cechy ", mówi Valentina, która jest winiarzem, ale dzieli decyzje winiarskie z siostrami. Projekt, dodaje, " daje sens, dlaczego jesteśmy tutaj, pracując wszystkie te lata w tych wzgórzach. "
