Roberto Di Meo nie prowadzi typowej winnicy, która po prostu robi, butelkuje i sprzedaje wino. Jego podejście do produkcji wina, w spokojnych południowych włoskich wzgórz Campania ' s Irpinia regionu, 40 mil na wschód od Neapolu, wydaje się czasami, że z majsterkowiczem lub antykwariuszem.
Pracując w maleńkiej Salza Irpina (pop. 800) z lokalnymi odmianami, szczególnie białym Fiano, Di Meo robi rzeczy, których nikt inny nie robi ze starzeniem w poszukiwaniu ukrytych smaków i niuansów.
" To piękne widzieć, co dzieje się z czasem ", mówi z szerokim uśmiechem.
Weźmy pod uwagę, że w tym roku Di Meo - białobrody 56-latek - wypuścił rocznik 2013 swojego single-vineyard Fiano di Avellino Alessandra, długo starzonego na osadzie w stalowych zbiornikach. Zaledwie dwa lata temu wydał rocznik 2003 podobnie, ale jeszcze dłużej starzonego Erminia Di Meo Fiano di Avellino.
Jego niewydane klejnoty sięgają jeszcze dalej w przeszłość. Erminia Di Meo Fiano z 1993 roku wciąż leży w piwnicy jego rodzinnego XVIII-wiecznego pałacyku myśliwskiego, który stał się wiejskim domem. Di Meo twierdzi, że nie osiągnęło ono jeszcze swojego potencjału!
" To nie jest jeszcze moment, aby go wydać ", mówi z chichotem. " To był piękny rok. "
Di Meo, syn szlachetnej rodziny rolniczej, jest prawdopodobnie ekscentrykiem, ale jest również fanatykiem jakości - i to radosnym.
Podczas wycieczki po regionie późnym latem słuchałem Di Meo i degustowałem jego złote Fianos wśród antyków i obrazów olejnych, gdy w tle grał lekki jazz.
Di Meo produkuje dwa inne Fiano di Avellinos z 50 akrów w posiadłości: podstawowe Fiano, wydany w ciągu roku lub dwóch po zbiorach, a single-vineyard Colle di Cerri, fermentowane i wieku w beczkach z dębu burgundzkiego.
Korzystając z winnic, które dzierżawi i którymi zarządza w całej Irpinii, produkuje również czerwone z Aglianico i białe z Falanghina i Greco di Tufo, co daje produkcję na poziomie 50 000 przypadków rocznie. On starzeje Greco przez długi czas zbyt (jego 2008 Greco di Tufo Vittoria Riserva został wydany na początku tego roku) i excels z odmianą. (Na 90 punktów i 27 dolarów, jego 2016 Greco di Tufo G zdobył miejsce na Wine Spectator ' s Top 100 Wines of 2017).
Mimo to, największy kawałek jego serca należy do Fiano.
" Jestem miłośnikiem Fiano, " Di Meo eksklamuje na spacerze przez gliniasto-wapienne działki winnicy osnute na południowym stoku wzgórza, na wysokościach do 1800 stóp. "Jest to zdecydowanie jedno z największych win na świecie ze względu na jego zdolność do długowieczności, złożoności i parowania w całym wielkim spektrum. "
Jak pisałem na początku tego roku, Fiano to odmiana, która zmienia się wraz z terroir i z czasem ujawnia dramatyczne warstwy, w tym mineralną, przypominającą Rieslinga benzynę, dymną gunflintę i tostowe orzechy.
Z tego, co degustowałem u Di Meo, po blisko dwóch dekadach Fiano może też rozwinąć się w lekko utlenioną wersję tego, co Włosi nazywają vino di meditazione (wino medytacji). Po blisko 30 latach (tamtą Erminię Di Meo z 1993 roku podał z plastikowej butelki) Fiano toczy się na języku z finiszem jak fino Sherry.
Wypuszczenie na rynek wiekowych włoskich białych jest pomysłem radykalnym - zwłaszcza dla Włochów. Robiąc to na południu Włoch, gdzie białe są zwyczajowo pite młode i świeże w ciągu roku, jest bliskie herezji.
" Jeszcze kilka lat temu niemożliwe było sprzedawanie starych roczników białego wina ", mówi Di Meo. " Ten projekt miał pomóc konsumentom zrozumieć, że po roku lub dwóch, wina stąd zaczynają się rozwijać. "
" COVID przyspieszył tę świadomość" - dodaje. " Będąc w domu, mając więcej czasu na jedzenie i picie, oznaczało, że przeciętny konsument mógł poświęcić więcej czasu na pogłębianie swojej wiedzy [winiarskiej]. "
Di Meo ' s podróż w winie rozpoczął jako młodzieży w Avellino: "Od kiedy byłem mały, miałem pasję do wina", mówi.
Jeszcze jako nastolatek zaczął sadzić i przesadzać rodzinne winnice w Salza Irpina. Na początku lat 80. wraz z rodzeństwem - bratem Generoso, lekarzem, i siostrą Erminią (zmarłą w 2012 roku) - postanowił założyć własną firmę winiarską.
Di Meo studiował enologię i w wieku 20 lat prowadził swoje pierwsze małe komercyjne zbiory Fiano. " Kiedy zaczynaliśmy, w Irpinii było pięciu producentów ", mówi. " Teraz jest ich ponad 300. "
Kiedyś zdominowana przez historyczną winiarnię Mastroberardino, Irpinia rzeczywiście stała się zagłębiem małych i średnich producentów wina wysokiej jakości. Obszar oferuje szeroką gamę gleb i odmian winorośli oraz stosunkowo chłodny sezon wegetacyjny, w którym rzadko brakuje wody.
Podczas mojej ostatniej wycieczki po okolicy odwiedziłem również producentów, którzy powstali w ostatnich dziesięcioleciach, takich jak rodzina oliwek Basso ' s Villa Raiano, która produkuje trzy single-vineyard Fianos, i Donnachiara, prowadzona przez charyzmatyczną Ilarię Petitto z enologiem Riccardo Cotarella, która uczyniła Wine Spectator ' s Top 100 z 2017 roku za jego 2015 Aglianico Irpinia (90, $18).
Jednak od samego początku Di Meo wyróżniał się spośród swoich rówieśników własnymi, odważnymi i charakterystycznymi metodami. We wszystkich swoich Fianosach stosował pewien stopień maceracji na grubych skórkach winogron i fermentował w małych partiach, zarówno z użyciem rodzimych, jak i wyselekcjonowanych drożdży. Jego wizytówką stało się starzenie na osadzie przez coraz dłuższy czas.
I nie poprzestał na winie. Oprócz współpracy z północnowłoską destylarnią, aby stworzyć linię grappas i brandy, w latach 90. Di Meo rozpoczął produkcję pary likierów z rodzinnych receptur swoich babć '. W 2021 roku, po wybraniu kwiatów, ziół i korzeni z Irpinii oraz cytryn z Wybrzeża Amalfi, wyprodukował własną wersję London Dry Gin.
" Lubię zawsze eksperymentować, " mówi. "To jest piękna rzecz. Nigdy nie jesteś w monotonii. "
Dzięki winiarzom takim jak Di Meo, my też nie.
