Ao subir as íngremes colinas de vinhas do norte de Itália para conhecer três irmãs da família Tessari, tive uma pergunta ardente sobre a sua propriedade Suavia: Como é que elas o fazem?
Na Wine Spectator' s Top 100 Wines of 2022, Suavia foi a única adega do Veneto, a maior região produtora de vinho da Itália, em volume. Essa foi a terceira vez que Suavia apareceu na lista e a segunda pela sua base Soave Classico, cuja colheita de 2020 ganhou 90 pontos com um preço de $18, o que a tornou a melhor pechincha da Itália na lista de 2022.
O impressionante historial de 22 anos das irmãs inclui 37 vinhos com 90 pontos ou mais em provas cegas do Wine Spectator, e eu queria descobrir o seu segredo.
Quando cheguei à aldeia de Fittà, onde as irmãs cresceram e agora trabalham, fiquei impressionado com a quietude isolada do lugar, onde a população paira um pouco acima de 100.
Não há nenhum bar onde se possa tomar um expresso matinal e um jornal. Não há nenhum tipo de loja, aliás, apenas grandes vistas. A sul estão o Castelo de Soave e a vasta planície do Pó que se estende até ao horizonte, e a norte estão os sopés cobertos de neve dos Alpes Dolomitas.
Aqui, junto a uma modesta casa de família construída pelo seu bisavô no século XIX, encontra-se a moderna adega Suavia construída pelos pais das irmãs, Giovanni e Rosetta. Os três irmãos transformaram agora a propriedade numa importante propriedade de vinhos brancos.
Após um dia com os Tessaris, concluí que o seu sucesso não se deve a qualquer segredo, apenas a grandes vinhas velhas acompanhadas de esperteza, estudo e algumas decisões muito boas a longo prazo.
A sua abordagem para fazer vinho é tão simples quanto possível. Trabalhando com grandes terroirs vulcânicos em Fittà, cultivam as suas vinhas organicamente, cultivando as duas principais castas locais do Soave: Garganega e Trebbiano di Soave. A partir destas uvas produzem brancos de uma só variedade, fermentados e amadurecidos em tanques de aço inoxidável antes do engarrafamento.
“ Nós não fazemos misturas", explica Meri, a mais velha das três. Para nós, "é importante conhecer a variedade na [sua] pureza, em solo vulcânico". ”
Em 2001, Meri e Valentina, então na casa dos 20 anos, tomaram posse de Suavia, que os seus pais tinham lançado em 1982. (As duas gerações anteriores de Tessari tinham vendido as suas uvas ou vinhos a grandes produtores, incluindo a cooperativa Cantina di Soave). A irmã mais velha, Arianna, tinha deixado Soave para se juntar ao seu marido na fundação da Masari, uma adega a nordeste no Valle d ' Agno. A irmã mais nova, Alessandra, não se juntaria à operação durante mais uma década.
Sendo jovens e acabadas de sair da universidade, onde Meri tinha estudado literatura italiana e enologia valentina, as irmãs fizeram perguntas fundamentais. Porque é que os vinhos Soave eram tipicamente misturados a partir de Garganega altamente produtiva com Trebbiano di Soave mais tarde amadurecido e ácido? Será que o seu Trebbiano di Soave podia ficar de pé sozinho?
“ Perguntámos se era necessário misturar os dois, não apenas porque os nossos avós o fizeram", diz Meri, subindo para uma carrinha lamacenta antes de irmos para as vinhas. "Nunca ninguém tinha feito um estudo científico e queríamos ir mais fundo". ”
As irmãs recrutaram a Universidade de Milão e o principal cientista vinhateiro Attilio Scienza, que lhes disse que antes da Segunda Guerra Mundial, Trebbiano di Soave era o componente principal dos vinhos locais. Depois vieram os tractores que mecanizavam a viticultura na planície do Soave.
" [Trebbiano di Soave] foi uma vez considerado mais nobre, mas foi abandonado como menos produtivo", diz Meri.
Trebbiano di Soave demonstrou ser geneticamente idêntico à variedade Verdicchio da região de Marche, mas obteve uma má reputação em Soave. A uva foi confundida erradamente com outras variedades que partilham apenas o nome Trebbiano, e os regulamentos de denominação restringem-na a não mais de 30% de uma mistura designada por Soave.
A equipa de investigação da Scienza identificou sete biótipos de Trebbiano di Soave de qualidade da antiga vinha de Suavia, que utilizavam para propagar e replantar uma vinha quente, virada para sul, chamada Massifitti.
Com a colheita de 2008, lançaram o seu Trebbiano Veronese Massifitti de um só vinhedo, fermentado com leveduras indígenas. É um vinho brilhante, complexo e delicadamente perfumado que, ao longo do tempo, revela aromas terciários, incluindo uma nota de petróleo semelhante a Riesling-. (O Massifitti de 2018 marcou 91 pontos e custa $30).
Ao longo dos anos, as irmãs mais do que triplicaram os seus vinhedos, de cerca de 20 acres para mais de 66 - tudo dentro dos limites da Fittà. Fizeram-no duplicando o seu empenho em terroirs de encosta de alta qualidade. Como muitos dos seus vizinhos decidiram afastar-se da agricultura ou abandonaram Fittà para o chão do vale mais fácil de cultivar, 1.000 pés abaixo, as irmãs compraram aqueles vinhedos antigos.
Outra decisão crítica veio após a devastadora onda de calor de 2003. Nos anos que se seguiram, perfuraram dois poços - tão profundos como 1.000 pés - para atingir piscinas de água em argila sob a rocha vulcânica e areia. Isso provou ser mais uma jogada que beneficiou o jogo longo. A instalação de irrigação deu-lhes uma vantagem nos verões cada vez mais quentes, impedindo que o stress térmico paralisasse as suas vinhas.
"Quando é a tua vida e o teu futuro, fazes esse investimento", diz Meri.
Ela pára o camião ao longo de uma encosta de vinha virada para noroeste, conhecida como Monte Carbonare. Vinte hectares de vinhas Garganega, com uma média de 70 anos de idade, abraçam a encosta do solo de basalto negro. Começando com uma fracção deste local - a sua vinha mais fria - as irmãs compraram a sua totalidade ao longo do tempo. Fornece fruta para a vinícola Soave Classico de um só vinhedo da UGA Carbonare (uma subzona oficialmente designada), um engarrafamento feito pela primeira vez pelos pais das irmãs. (O Monte Carbonare de 2019 marcou 90 pontos e custa $30).
“ Para nós, este lugar é fascinante", diz Meri. "A qualidade da fruta tem algo diferente, algo mais do que os nossos outros lugares. ”
De volta à adega, as irmãs e eu provamos várias vindimas de Monte Carbonara que remontam a 30 anos atrás. Todas se distinguem por uma mistura característica de notas de menta e ervas aromáticas.
Hoje, Suavia produz cerca de 16.000 casos por ano. Para além dos Soaves secos, as irmãs fazem também um Recioto di Soave chamado Acinatium, a partir de uvas tradicionalmente secas, e um Garganega de colheita tardia chamado Le Rive; este último vem de uma única parcela de vinha e é o seu único vinho envelhecido em cascos de madeira. Para distribuição doméstica, também produzem um espumante metodo classico de Trebbiano di Soave, chamado Opera Semplice.
Nos últimos anos, ao moverem todos os seus engarrafamentos para tampas de rosca, "lançaram outro projecto mostrando a diversidade dos seus terroirs vulcânicos". Este Setembro, começando com a colheita de 2020, "planeiam o seu primeiro lançamento de três Garganegas de um só vinhedo, de três UGAs - Castellaro, Tremenalto e Fittà - que normalmente entraram no seu Soave Classico.
“ Cada microzona tem as suas características particulares", diz Valentina, que é a enóloga mas partilha as decisões de vinificação com as suas irmãs. O projecto, acrescenta ela, "dá sentido ao porquê de estarmos aqui, a trabalhar todos estes anos nestas colinas. ”
