Roberto Di Meo não gere uma adega típica que simplesmente faz, engarrafa e vende vinho. A sua abordagem à vinificação, nas calmas colinas do sul de Itália da região de Irpinia, 40 milhas a leste de Nápoles, parece por vezes como a de um funileiro ou de um antiquário.
Trabalhando na pequena Salza Irpina (pop. 800) com variedades locais, particularmente o Fiano branco, Di Meo faz coisas que mais ninguém faz com o envelhecimento em busca de sabores e nuances escondidas.
"É bonito ver o que acontece com o tempo", diz ele com um largo sorriso.
Considere que este ano, Di Meo - um jovem de 56 anos de barba branca - lançou a colheita de 2013 do seu Fiano di Avellino Alessandra de um só vinhedo, de longa data, sobre as suas borras em tanques de aço. Há apenas dois anos, lançou a colheita de 2003 da sua Erminia Di Meo Fiano di Avellino, de idade semelhante mas ainda mais longa.
As suas jóias inéditas recuam ainda mais. A colheita de 1993 da Erminia Di Meo Fiano ainda se encontra na cave da casa de caça da sua família do século XVIII - transformada - casa de campo. Di Meo afirma que ainda não atingiu o seu potencial!
“ Ainda não é o momento de o libertar", diz ele com um riso. "Foi um belo ano. ”
Di Meo, o filho de uma nobre família de agricultores, provavelmente qualifica como excêntrico, embora seja também um fanático pela qualidade - e um alegre por isso.
Durante uma digressão de fim de Verão pela região, ouvi Di Meo e provei os seus Fianos dourados em meio a antiguidades e pinturas a óleo como jazz ligeiro tocado ao fundo.
Di Meo produz dois outros Fiano di Avellinos a partir dos 50 acres da propriedade: um Fiano de entrada, lançado dentro de um ou dois anos após a colheita, e o Colle di Cerri de um só vinhedo, fermentado e envelhecido em barris de carvalho borgonheso.
Utilizando vinhas que aluga e gere em todo o Irpinia, também faz tintos de Aglianico e brancos de Falanghina e Greco di Tufo, elevando a produção para 50.000 caixas anuais. Também envelhece Greco durante muito tempo (o seu Greco di Tufo Vittoria Riserva de 2008 foi lançado no início deste ano) e distingue-se com a variedade. (Com 90 pontos e 27 dólares, o seu Greco di Tufo G de 2016 ganhou um lugar no Top 100 Wine Spectator' s Top 100 Wines de 2017).
Ainda assim, a maior peça do seu coração pertence a Fiano.
“ Sou um amante de Fiano, " Di Meo exclama num passeio por parcelas de vinhedos de argila calcária drapeados sobre uma encosta virada a sul, a altitudes até 1.800 pés. "É definitivamente um dos maiores vinhos do mundo pela sua capacidade de longevidade, pela sua complexidade e pelo seu grande espectro de emparelhamentos. ”
Como escrevi no início deste ano, o Fiano é uma variedade que muda com o terroir e revela camadas dramáticas ao longo do tempo, incluindo o mineral, a gasolina semelhante ao Riesling-, o canhão fumegante e as nozes tostadas.
Do que provei no Di Meo, após quase duas décadas, o Fiano pode também evoluir para uma versão ligeiramente oxidada do que os italianos chamam um vino di meditazione (um vinho de meditação). Após quase 30 anos (que em 1993 Erminia Di Meo serviu a partir de uma garrafa de plástico), o Fiano rola na língua com um acabamento como fino Sherry.
Libertar os brancos italianos idosos é uma ideia radical - especialmente para os italianos. Fazê-lo no Sul de Itália, onde os brancos têm estado habitualmente embriagados jovens e frescos durante o ano, está próximo da heresia.
“ Até há alguns anos atrás, era impossível vender vintages velhos de vinho branco", diz Di Meo. "Este projecto destinava-se a ajudar os consumidores a compreender que, após um ou dois anos, os vinhos daqui começam a desenvolver-se. ”
“ A COVID acelerou esta consciencialização", acrescenta. "Estar em casa, com mais tempo a comer e a beber, significava que o consumidor médio podia passar mais tempo a aprofundar os seus conhecimentos [sobre o vinho]. ”
A viagem do Di Meo no vinho começou quando era jovem em Avellino: "Desde quando era pequeno, tinha uma paixão pelo vinho", diz ele.
Ainda adolescente, começou a plantar e replantar vinhas familiares em Salza Irpina. No início dos anos 80, ele e os seus irmãos - irmão Generoso, médico, e irmã Erminia (que morreu em 2012) - decidiram lançar a sua própria empresa vitivinícola.
Di Meo estudou enologia e, aos 20 anos, liderou a sua primeira pequena colheita comercial de Fiano. "Quando começámos, havia cinco produtores em Irpinia", diz ele. "Agora são mais de 300. ”
Uma vez dominada pela histórica adega Mastroberardino, Irpinia tornou-se de facto um viveiro de pequenos e médios produtores de vinhos de qualidade. A área oferece uma vasta gama de solos e castas e um período de crescimento relativamente fresco que raramente carece de água.
Na minha recente visita à zona, visitei também produtores que surgiram nas últimas décadas, tais como a família do azeite Basso Villa Raiano, que produz três Fianos de um só vinhedo, e Donnachiara, dirigida pela carismática Ilaria Petitto com o enólogo Riccardo Cotarella, que fez da Wine Spectator' s Top 100 de 2017 para o seu Aglianico Irpinia de 2015 (90, $18).
No entanto, desde o início, Di Meo tem-se destacado dos seus pares com os seus próprios métodos ousados e distintos. Para todos os seus Fianos, utilizou algum grau de maceração nas peles grossas das uvas e fermentou em pequenos lotes, tanto com leveduras indígenas como com leveduras seleccionadas. O seu cartão de visita tem envelhecido em borras durante períodos cada vez mais longos.
E ainda não parou no vinho. Além de trabalhar com uma destilaria do Norte de Itália para fazer uma linha de grappas e brandies, nos anos 90, Di Meo começou a produzir um par de licores a partir de receitas familiares das suas avós. Em 2021, depois de seleccionar flores, ervas e raízes de Irpinia e limões da Costa de Amalfi, produziu a sua própria versão de London Dry Gin.
“ Eu gosto de experimentar sempre", diz ele. "É uma coisa bonita". Nunca se está na monotonia. ”
Graças a enólogos como Di Meo, também nós não somos.
