Estava quente e sedento num final de tarde na antiga cidade de Benevento, no meio do tornozelo da bota italiana. Então caminhei até ao terraço sombreado de um café para algo frio.
"Algum San Pellegrino," chamei em italiano ao barman que estava de pé na entrada da porta.
“ Bianco o rosso? "perguntou ele. Ele aparentemente pensou que eu queria vinho, possivelmente confundindo o meu pedido de água com o famoso produtor siciliano Pellegrino, baseado em Marsala.
Não, eu respondi, San Pellegrino, a água gaseificada. Com cubos de gelo e uma fatia de lima.
Sentei-me numa mesa vazia, e alguns minutos depois, o Pellegrino chegou numa taça transparente e sem caule. Os cubos de gelo e a taça de lima balançaram de forma tão tentadora que eu quis mergulhar.
Bebi um pouco de água. Depois perguntei quanto devia.
“ Para água? " O barman encolheu os ombros. " Nada. ”
Na maioria dos locais do tamanho de Benevento, uma cidade com cerca de 56.000 habitantes a cerca de 40 milhas no interior, a partir de Nápoles nas colinas da Campânia, esta não teria sido a resposta. Quanto maior e mais movimentada fosse a cidade, mais teria pago.
Após muitos anos de viagens no Sul de Itália, continuo surpreendido com actos de hospitalidade e bondade inesperadas para com estranhos. É como um ponto de orgulho - uma forma de mostrar que eles não fazem parte da raça dos ratos.
Depois de sair do bar, fui à procura de um lugar para jantar nessa noite, uma terça-feira em que muitos restaurantes estavam fechados. Num backstreet, encontrei um local de aspecto convidativo chamado Teresa Paparella, com o seu chef-proprietário na frente.
Quando perguntei sobre uma mesa para aquela noite, ele respondeu: "Tudo bem, mas neste momento vou tomar um café. Queres vir tomar um café? ”
E lá fomos para outro bar ao virar da esquina para um café expresso à tarde e uma troca de histórias de vida. Era um electricista que abandonou o seu ofício para prosseguir uma paixão culinária; há cerca de um ano, abriu o restaurante com a sua filha. Depois de termos bebido as nossas doses de cafeína, ele deixou moedas no balcão para nós dois.
Então porque é que conto tudo isto? Para definir o cenário na província de Benevento que agora coincide aproximadamente com a outrora maior e histórica região do Sannio - estrategicamente posicionada na antiguidade como uma importante passagem que liga Nápoles na costa ocidental de Itália com a Apúlia na costa oriental da Costa Adriática.
O Sannio é também uma denominação de vinho que teve uma história de sucesso com a Falanghina, uma das grandes castas brancas da Campânia que foi redescoberta há menos de 50 anos.
Para complicar as coisas, existem realmente duas uvas brancas conhecidas na Campânia que partilham o nome Falanghina. Uma versão aromática e expressiva chamada Falanghina Flegrea provém dos arredores de Nápoles, especificamente da vasta área marítima vulcânica (adormecida) conhecida como Campi Flegrei. A casta Falanghina Beneventana, de cerca de Benevento, faz vinhos mais estruturados e esticados.
“ Os dois tipos não têm nada a ver um com o outro; chamam-se Falanghina, mas são completamente diferentes geneticamente", explica a agrónoma Anna Chiara Mustilli, 59 anos. Ela é uma das duas irmãs que ajudam a gerir a histórica adega Mustilli na arrumada, antiga cidade de Sant ' Agata de ' Goti, ao longo do rio Isclero.
Mustilli é fundamental para qualquer discussão sobre Falanghina porque Leonardo Mustilli, o pai de Anna Chiara e a sua irmã Paola, trouxeram-na de volta da quase extinção para onde se encontra hoje.
Em 1960, Leonardo, um engenheiro hidráulico e filho de uma família nobre que aqui tinha gerido as terras de cultivo de aciaria desde cerca de 1700, decidiu dedicar a sua vida à vitivinicultura. Começou nas antigas adegas acedidas através de uma escotilha de chão no palácio da família.
Até então, a maioria dos vinhedos da área de Sannio do século XX eram plantados com castas toscanas e internacionais que eram vinificadas e vendidas a granel para serem misturadas por engarrafadores em regiões a norte. Mas Leonardo começou a pesquisar e a experimentar variedades indígenas da Campânia.
“ Ele disse: ' Porque precisamos de produzir vinhos para a Toscana e o Piemonte [négociants]? recorda a viúva de Leonardo, Marilì. "' Precisamos de produzir os nossos vinhos. ’”
Leonardo ficou impressionado com o potencial da Falanghina e em 1979, a Mustilli engarrafou a primeira "Falanghina," embora na realidade contivesse ambas as variedades.
Muito mudou em quatro décadas. Nos anos 90, a Falanghina explodiu em popularidade, lançada em diferentes níveis de qualidade, estilos e perfis de sabor.
Há vinte anos, a família mudou a sua vinificação para um velho armazém de maçãs na periferia da cidade. Em 2011, foi criada a denominação Falanghina del Sannio. Leonardo faleceu em 2017.
Ao longo do tempo, as irmãs Mustilli replantaram as suas vinhas para a versão de Benevento da Falanghina. "Sempre preferi a Falanghina Beneventana", diz Anna Chiara. É mais estruturada". Tem mais acidez, e é mais complexa". ”
Actualmente, a Mustilli produz anualmente cerca de 8.000 casos de cerca de 37 acres cultivados de forma sustentável, sem insecticidas ou herbicidas. Produzem um par de tintos Aglianico, juntamente com um par de tintos varietais Piedirosso, um Greco branco e um Aglianico rosé cintilante.
Mas Mustilli continua a ser sinónimo de Falanghina de qualidade, que compreende metade da sua produção. A adega faz duas versões ainda fermentadas em aço inoxidável: uma Falanghina del Sannio estaladiça e um engarrafamento mais suculento, mais encorpado, de um só vinhedo chamado Vigna Segreta, feito com leve contacto com a pele e envelhecimento prolongado nas borras. Um refrescante divertido de uma Falanghina cintilante com um pop-top é referenciado em garrafa sem regurgitação.
Depois de uma manhã de passeio pelas vinhas e pela adega com as irmãs Mustilli, sentei-me para provar os seus vinhos no velho palazzo da família. Paola colocou um Crosby, Stills & vinil Nash num pequeno fonógrafo e trouxe fatias de queijo e salsicha.
Depois de termos terminado a degustação, fizemos um passeio pelo palácio, pontilhado de pinturas a óleo de família que agora aparecem nos rótulos dos principais vinhos da Mustilli. Marilì anunciou que ia fazer alguma massa, assumindo que eu ficaria para o almoço.
Agora surpreendo-me a mim próprio por ter declinado. Não estava a sentir fome depois dos aperitivos de degustação de vinho, para não mencionar que na véspera tinha sido recheado com uma deliciosa refeição de vários pratos por outra cozinheira doméstica da Campania. Tive de continuar o meu caminho, disse eu.
No Sul de Itália, se aceitar todas as ofertas de refeições, imagino que nunca vá longe. Mas suponho que é essa a questão.
