Ao longo de quase meio século, Gino Bardone, proprietário do clássico restaurante rural Piemonte da sua família Del Belbo Da Bardon, assistiu a uma das grandes cenas de vinho do mundo a mudar.
Localizado nos arredores de Nizza Monferrato, na província de Asti, o restaurante oferece uma carta de vinhos que hoje é encabeçada por lendas como o Barolo Monfortino Riserva de Giacomo Conterno, com vintages que datam de 1949. Mas ainda mais importante para os seus clientes do dia-a-dia, também detém deliciosas pechinchas, tais como a casta Grignolino, tinto local, leve e estaladiço.
“ Nas décadas de 1960 e 1970, Grignolino era um vinho de signori, o abastado", explica Bardone, que trabalha aqui desde a infância. "Começaram a refeição com Grignolino e depois terminaram-na com um copo de Barolo. ”
“ Se beber primeiro Grignolino, "ele acrescenta, os seus olhos brilham enquanto fala," prepara o paladar, e Barolo explode na boca. ”
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Grignolino - delicadamente perfumado, estaladiço, relativamente pobre em álcool e tão pálido que só está a meio caminho do tinto - caiu fora de moda no meio da onda de grandes e ousados vinhos que chegaram no final do século XX. Mas agora, como muitas castas do Piemonte, voltou a aparecer nos últimos anos. Em Itália, a sua fama tem sido ajudada pelo Papa Francisco, nascido na Argentina, que tem raízes familiares em Asti e, segundo consta, gosta de um copo com as suas refeições. (Em Novembro, jornais italianos dedicaram cobertura a um almoço piemontês, completo com Grignolino, que o papa comeu na casa do seu primo).
Para mim, contudo, a descoberta veio relativamente recentemente, quando uma série de ondas de calor de Verão em Itália me enviou à procura de vermelhos refrigerantes. Tornei-me um fã - e não apenas no Verão.
Numa viagem de Outono pelo Piemonte, a minha primeira paragem foi em Olim Bauda em Nizza Monferrato, dirigido pela família Grignolino-loving Bertolino.
“ A maioria das pessoas quer vinhos mais conhecidos como Barolo, Barbaresco ou Barbera", diz Dino Bertolino, o gestor de produção autodidacta da família. Mas nós adoramos Grignolino; faz parte do nosso património". ”
Em 1961, o pai de Dino, Agostino, comprou Olim Bauda, que durante séculos tinha sido uma propriedade agrícola nobre (propriedade por um tempo de Giovanni Battista De Negri, tenor da ópera do século XIX). Aqui, ele continuou a tradição familiar de fazer e engarrafar vinhos piemonteses, incluindo Grignolino.
A história moderna de Olim Bauda, porém, começou mais de uma década após a morte prematura de Agostino na década de 1980.
Em 1998, após anos de venda da sua colheita, três crianças de 20 e poucos anos de idade de Agostino decidiram fazer algumas centenas de caixas de Barbera, o vinho pelo qual a propriedade e a região são mais conhecidas.
"As uvas eram lindas pelo segundo ano consecutivo, e a ideia era usar essa ocasião para reiniciar as coisas", diz Dino.
Em 2002, Dino e os irmãos Gianni e Diana compraram uma nova vinha Barbera para Olim Bauda' s Barbera d' Asti Superiore Le Rocchette. Naquela vinha havia filas de Grignolino.
Os Bertolinos estudaram, experimentaram e replantaram uma selecção das videiras Grignolino, acabando por encher cerca de dois hectares e meio. Em 2010, vinificaram as uvas e produziram as suas primeiras garrafas, com a ajuda do seu amigo de longa data e enólogo Giuseppe Caviola.
Durante séculos, o Grignolino foi um vinho cobiçado da região, mas é fácil de compreender como diminuiu. As vinhas exigem as melhores encostas, bem expostas, mas produzem pouca fruta, menos sumo e - como outras castas decolaram - comparativamente pouco retorno económico. A variedade tira o seu nome do facto de os bagos estarem carregados de sementes, que são a fonte dos seus taninos.
“ Os taninos de semente são completamente diferentes dos taninos de pele", explica Dino. "Quando não estão maduros, podem ser muito verdes e muito mais agressivos. ”
Mas quando corrigido, o Grignolino é deslumbrante.
Olim Bauda' s Grignolino d' Asti Isolavilla é uma versão simples, não cozida, feita em tanques de aço inoxidável, fermentada com leveduras indígenas e apenas ligeiramente filtrada.
Experimentei várias colheitas que tinham a cor de sumo de arando, os aromas de flores brancas e frutos vermelhos, e taninos apertados e agradáveis que rolaram pelo centro da língua com um final ligeiramente adstringente. Este é um excelente vinho alimentar.
Olim Bauda' s 700 casos por ano de Grignolino fazem parte de uma modesta onda de Grignolino que inclui produtores da zona estelar Asti, tais como Braida di Giacomo Bologna e Luca Ferraris, juntamente com a zona Barolo' s Cavallotto (cuja minúscula versão de produção é rotulada Langhe Grign).
“ Alguns dos primeiros clientes que quiseram o nosso Grignolino estiveram na América e no Japão", diz Gianni Bertolino, director de vendas de Olim Bauda. "Agora está no regresso, com a procura de vinhos mais leves". São os sommeliers que pedem para o colocar nas suas listas. ”
Grignolino é espantoso para mim por duas razões. Primeiro, "é apenas mais uma prova da diversidade louca do Piemonte. Quanto mais produtores e investigadores investigam as velhas vinhas, mais parecem encontrar. A região continua a dar. Segundo, o Grignolino é uma uva particularmente intrigante. Fecha os olhos e podes perguntar-te: "O que é que estou a beber? Um tinto? Um branco? Ou algo mais? ”
Vi demasiadas vezes os produtores italianos responderem ao boom dos pálidos rosés ao estilo provençal, acrescentando rosas imitadoras aos seus lineups. Isto não faz muito sentido para mim, dado que a Itália tem alternativas reais a oferecer nos seus vermelhos nativos, mais leves. Mais de meia dúzia desses tipos de vinho vêm-me à mente que têm história, carácter e acrescentam uma dimensão interessante a uma refeição. Não o mais pequeno deles é o Grignolino.
