Algumas pessoas podem opor-se calorosamente a que eu diga isto, mas Romeu e Julieta não é uma história de amor. Se duas crianças loucas em Verona, Itália, tivessem sido simplesmente apanhadas há séculos e jorradas em sonetos e pentâmetro iâmbico, quem se importaria realmente?
O que tornou trágica a história de Shakespeare foi a mente fechada e cega de famílias rivais (nas palavras do bardo, "os lombos fatais") que negaram aos pombinhos os seus felizes para sempre. Romeu e Julieta é sobre medo e repugnância no Veneto do norte de Itália.
Tendo vivido em Verona durante sete anos, tenho notado atitudes clannish e rixas que permanecem vivas e bem vivas. Isto ' é particularmente verdade na indústria local do vinho Valpolicella, que passou de trapos a riquezas nos últimos 40 anos com o boom do seu carro-chefe Amarone, um vinho feito poderosamente concentrado pela secagem das uvas durante meses antes da fermentação. (Recordar-se-á talvez do processo judicial entre grupos de Amarone em guerra pelo uso do nome há alguns anos atrás).
No vinho italiano, Valpolicella tomou o bolo para uma certa independência de cada casa por si, de proporções shakespearianas.
Isso é lamentável porque, como já disse antes, a denominação tem um grande potencial de crescimento nos seus tintos Valpolicella mais magros, tipicamente feitos de uvas frescas, juntamente com a sua homóloga Valpolicella Superiore, com 12 meses de idade.
Qual é a melhor maneira de realizar esse potencial? Para que produtores e cultivadores se reúnam e se concentrem numa missão comum - estudando tudo, desde o cepo da vinha até aos terroirs e técnicas de cultivo.
Poderá isso acontecer? O meu coração aqueceu recentemente quando soube que o consórcio do vinho Valpolicella, representando cerca de 300 produtores e 2.000 cultivadores, tinha gerado um grupo informal de cerca de 50 jovens (a maioria com menos de 35 anos) que são produtores ou cultivadores por direito próprio ou membros de famílias da indústria do vinho.
“ O consórcio queria criar uma rede para que a próxima geração pudesse começar a trabalhar em conjunto para o futuro", diz Davide Manara, 32 anos, presidente do que é simplesmente conhecido como Gruppo Giovani Valpolicella (Valpolicella Youth Group) e enólogo na adega da sua família Manara, com mais de 70 anos, nas colinas de Valpolicella Classico, a noroeste de Verona.
Conheci Manara e sete membros-chave do grupo quando provaram o último engarrafamento de Valpolicella Superiore em San Mattia, a operação de agriturismo de Giovanni Éderle, 35 anos. Éderle, pequena propriedade de 15 anos de idade eponímica, é o único produtor nas colinas verdejantes de Verona Torricelle, empoleiradas sobre a cidade velha.
Ao longo dos anos, vi Éderle, a descendência de uma família nobre local, crescer de um produtor local de botas a operar em cenários improvisados - secar uvas para Amarone na sua própria sala - para um enólogo bem equipado a exportar para o mundo.
“ Não me preocupa que a Valpolicella de outra pessoa seja melhor do que a minha ou que a minha seja melhor do que a de outra pessoa", diz Éderle. "Mas a geração mais velha está aterrorizada com isto. ”
“ O facto é que somos todos este lugar", acrescenta ele, "e temos de cooperar. ”
Os membros do grupo provêm de meios muito diferentes e de diferentes campos de estudo. A maioria faz parte de pequenas operações familiares. Mas todos partilham uma visão comum de produzir vinhos mais elegantes - sobretudo, Valpolicella Superiore - típicos dos seus terroirs.
“ A ideia que todos partilhamos é a bebabilidade", diz Piergiovanni Ferrarese, 31 anos, que dirige as vendas na adega da sua família Villa Spinosa em Negrar. "O futuro é o passado - a forma como os vinhos Valpolicella eram tradicionalmente, com potabilidade e simplicidade, antes dos anos 80 e 90. ”
Naqueles anos de "grande vinho", antes de qualquer pessoa do grupo estar quase a beber, muitos produtores de Valpolicella impulsionaram os seus vinhos com o uso de barris de carvalho francês e técnicas que acrescentaram toques de doçura. Embora os vinhos Valpolicella sejam tradicionalmente elaborados a partir das castas locais Corvina, Corvinone e Rondinella, algumas adegas adicionaram fracções permitidas de castas francesas tais como Cabernet Sauvignon, Syrah e Merlot.
Tudo isso está misericordiosamente em declínio. Um após outro, os vinhos que provei naquela tarde foram bons a excelentes e exprimiram as suas origens. De Fumane, no extremo ocidental da denominação de Valpolicella, os vinhos tinham um toque mineral, enquanto os engarrafamentos de Negrar eram mais estruturados e os das partes mais recentes da denominação alargada, deitados a nordeste de Verona, eram mais frutados.
Além de organizar degustações este ano em eventos nacionais e internacionais sobre vinhos, este novo grupo geracional está a mergulhar em algumas questões existenciais sobre vinhos. Uma das grandes: Poderá Valpolicella Superiore alcançar a grandeza se os produtores continuarem a seleccionar as melhores uvas para usar em Amarone?
Pessoalmente, penso que não. A esse ponto, alguns pararam esta prática, designando vinhas exclusivamente para os seus engarrafamentos Valpolicella Superiore.
Entre eles está Paolo Creazzi, 33, de Cà dei Maghi, que em 2009 começou a fazer e engarrafar vinhos da quinta da sua família do século XIX, que anteriormente vendia vinho a granel, em Fumane.
"Cada vinho tem as suas próprias parcelas de vinha", diz Creazzi sobre a divisão da sua propriedade.
Outro tema espinhoso é o appassimento (a secagem das uvas) em vinhos que não o Amarone, o seu doce recioto homólogo e a controversa categoria do ripasso, em que Valpolicella passa por uma segunda fermentação com a adição de peles prensadas de uvas utilizadas para fazer Amarone.
“ Esta é a maior questão deste grupo", diz Nicola Perusi, vinicultor na propriedade Mizzon da sua família. "Appassimento sim? Ou Appassimento não?) ”
“ Para mim, [a resposta é] ' não, '" acrescenta ele. " Valpolicella e Valpolicella Superiore vinhos devem ser uma expressão de pureza. ”
Sentado à sua frente está um enólogo que faz uma abordagem oposta: Noemi Pizzighella, 28 anos, que este ano marcará a sua 10ª vindima no Le Guaite di Noemi, nas colinas da parte oriental da apelação de Valpolicella.
A sua adega familiar foi fundada pelo seu pai com base no modelo dos grandes e ricos vinhos produzidos na vizinha Romano dal Forno.
“ Temos um estilo particular. A minha adega é conhecida pela concentração", diz Pizzighella enquanto bebemos a sua actual colheita de Valpolicella Superiore, 2012, que foi feita pelos seus pais mas que ela só lançou após uma década.
Embora ela ainda envelheça os seus vinhos durante anos antes de ser libertada, ela voltou a discar sobre o seu peso. Com o tempo", diz ela, "procurámos mais elegância e tirámos-lhe o açúcar residual". Ainda usamos appassimento, mas reduzi o tempo de secagem de um mês para duas semanas. ”
Sofia Arduini, 24 anos, conta a história de como a adega Luciano Arduini do seu pai deixou de fazer o seu engarrafamento fresco de Valpolicella Classico Superiore Costelonghe de 2008 a 2018, quando o seu irmão mais velho se concentrou no appassimento. Nos últimos cinco anos, o engarrafamento regressou à medida que os consumidores exigiam vinhos mais leves.
Valpolicella é uma grande e complexa área vinícola que merece ser compreendida das vinhas para cima - e não apenas através das lentes das suas marcas de vinho dominantes. Ultrapassar o rancoroso legado de Romeu e Julieta é um grande primeiro passo.
“ Estamos muitas vezes muito fechados [desligados] no nosso trabalho", explica Ferrarese. " Esta rede permite-nos partilhar as nossas experiências de uma forma aberta, como amigos. ”
Parece óbvio, certo? Na terra de Montagues e Capuletos, trata-se de um pequeno terramoto.
