Na primeira manhã que acordei na zona ocidental de Campi Flegrei em Nápoles, a vista do terraço do meu hotel parecia paradisíaca.
Olhando para as colinas verdejantes, tomei o panorama de final de Verão do brilhante Golfo de Nápoles emoldurado pelas ilhas Capri e Ischia.
Depois reparei no cheiro: um odor pútrido de ovos podres parecia ter-se infiltrado na brisa da manhã.
Aprendi rapidamente com outros convidados que isto não era culpa de má canalização ou poluição, mas é o cartão de visita natural de uma das maiores zonas vulcânicas activas da Europa.
O Campi Flegrei (ou Campos Flegráficos) é um super-vulcão gigante e fumegante, com dezenas de crateras espalhadas ao longo de cerca de 80 milhas quadradas - muito disso dentro dos limites densamente povoados da cidade de Nápoles, uma das metrópoles mais históricas e caóticas da Europa. Nos campos mais próximos encontram-se crateras que se parecem com grandes minas, onde fumarolas libertam gás sulfuroso com cheiro a potássio.
Falar de terroir vulcânico! Nos últimos anos, os solos vulcânicos tornaram-se um tema quente no vinho. Mas para além do Monte Etna da Sicília, muitos destes lugares chamados vulcânicos não têm estado activos há milhares de anos.
No outro extremo do espectro de actividade, Campi Flegrei está numa classe própria.
“ Isto não é como o Etna onde se olha para cima e se vê o vulcão. Aqui vive-se no vulcão", declara Gerardo Vernazzaro, o enólogo de 46 anos da sua família Cantine Degli Astroni, com o nome da cratera gasta - agora coberta de floresta e transformada numa reserva natural - que se espalha quilómetros abaixo da sua vinha mais antiga.
Naturalmente, há aqui uma espécie de fatalismo. As previsões são de que um dia tudo voltará a explodir catastroficamente. A última grande erupção aqui, há quase 500 anos, criou o Monte Nuovo de 430 pés durante uma semana, e essa montanha cresceu lentamente em altura durante os últimos 50 anos. O outrora chique balneário romano de Baiae, onde Júlio César teve uma fuga, afundou-se no mar após uma mudança sísmica após a queda do Império. É agora um parque arqueológico subaquático.
Talvez porque a terra se move tanto aqui, os vinhos Campi Flegrei - principalmente os tintos Piedirosso leves e a versão local da casta branca Falanghina - tendem a ser bebidos rápida e localmente.
“ Os vinhos aqui nasceram com o conceito de carpe diem", diz Vernazzaro. "A ideia é: É melhor um ovo hoje do que uma galinha amanhã. ”
Piedirosso faz alguns dos vermelhos mais apelativos e fáceis de beber de que gostei este Verão. Também conhecido como Per e Palummo, Piedirosso é cultivado em toda a Campânia, incluindo na ilha de Ischia. Fresco, com níveis de álcool baixos a moderados (12 a 13,5%), os vinhos mostram fruta vermelha e especiarias, tornando-se mais saborosos e minerais à medida que evoluem ao longo do tempo.
A imagem vem à mente da Gamay com um bronzeado.
Piedirosso - na realidade uma família de vinhas relacionadas de diferentes biótipos - é uma variedade de maturação tardia colhida em Outubro que não parece importar-se nem mesmo com verões quentes como 2022.
“ Piedirosso é como nós, napolitanos", diz Vernazzaro. "Ele gosta do calor e do sol. ”
Astroni está na sua quarta geração de agricultura aqui. A partir da colheita de 2000, quando Gerardo estava a terminar a escola de enologia no norte, a família criou um rótulo comercial para comercializar o seu vinho. Astroni's Piedirosso Campi Flegrei engarrafam ambos da vinha Camaldoli, certificada organicamente, de areias vulcânicas e pedra de tufo. O engarrafamento do Colle Rotondella é fermentado com leveduras nativas em aço inoxidável, e o Tenuta Camaldoli é feito a partir de uma selecção de uvas, das secções mais expostas da vinha, que são fermentadas em cubas de madeira de cerejeira e envelhecidas em barris de castanheiro.
Os vinhos Campi Flegrei podem ser difíceis de localizar fora de Itália, mas podem valer a pena o esforço. Alguns dos meus Piedirossos favoritos da zona são um par de riservas intensos da Cantina del Mare, produzidos sob a casa da família de Gennaro Schiano.
Schiano, 50 anos, é um pequeno produtor autodidacta, de terceira geração, que lançou o seu rótulo com a colheita de 2003. Todas as suas vinhas - as mais dramáticas das quais estão imediatamente acima da costa mediterrânica em seixos vulcânicos e areia - são plantadas não trabalhadas, ou sem porta-enxertos resistentes à filoxera. Tanto o seu Sorbo Rosso como a sua velha vinha Terra del Padre são profundamente matizados e ligeiramente rústicos, com bálsamo e especiarias - desafiando a imagem rápida e fatigante de Piedirosso.
Após a maior parte de um dia em Campi Flegrei, dirigi-me às encostas sul do Monte Vesúvio, do outro lado de Nápoles, para me encontrar com outro líder regional, Massimo Setaro.
Setaro, 54 anos, descendente da família Setaro, lançou a sua adega Casa Setaro em 2004, por baixo da sua casa familiar em Trecase, utilizando vinhedos propriedade da sua mãe e do seu pai. Engenheiro de telecomunicações, Setaro deixou o seu posto durante mais de uma década enquanto construía a sua adega e replantava as suas vinhas - todas elas não trabalhadas. Uma vez estabelecida a Casa Setaro, regressou ao seu trabalho de dia.
"Tenho sorte de não ter de viver do vinho", diz ele com uma gargalhada.
Piedirosso das suas vinhas, que estão empoleiradas sobre Pompeia em calhau vulcânico - solos lacados, assumem qualidades ligeiramente mais ricas. A denominação principal do Vesúvio é Lacryma Christi (literalmente "Lágrimas de Cristo"); os seus vinhos tintos e brancos, outrora empedrados, caíram na obscuridade nas últimas décadas, agora frequentemente vendidos "não como vinho mas como gadgets para turistas", lamenta Setaro.
Setaro fez aqui alguns progressos deliciosos com um par de tintos varietais Piedirosso, bem como um Lacryma Christi del Vesuvio riserva chamado Don Vincenzo, que é misturado com 30 por cento da potência vermelha da Campania, Aglianico.
A visão e esperança de Setaro é restaurar o brilho passado do Vesúvio e Lacryma Christi. "A ideia é fazer a mesma coisa que no Etna", diz ele, explicando a sua ideia de mostrar as expressões de terroir baseadas em diferentes tipos de solos vulcânicos e diferentes altitudes.
Até agora, tem sido uma causa solitária.
Enquanto o Etna está quase constantemente em erupção, o Vesúvio tem estado a dormir geologicamente desde a última erupção em 1944. O mesmo pode ser dito para as respectivas cenas de vinho. Com poucos produtores baseados no Vesúvio, e pouca estrutura de apoio, a região não tem quase o tipo de cena vitivinícola que se desenvolveu no Etna no início dos anos 2000.
“ O Etna foi mais rápido porque atraiu investidores e visionários", diz Setaro. "A Vesúvio permaneceu [um lugar com] agricultores que estão isolados com os seus pequenos pedaços de terra. ”
Para os seus brancos Lacryma Christa, Setaro ajudou a liderar o renascimento do "unique-in-Italy Caprettone" do Vesúvio, uma variedade branca vibrante que só foi identificada em 2014. (Anteriormente acreditava-se ser um clone de outra branco Campania, Coda di Volpe).
Do número limitado de vinhos que provei, os vinhos Caprettone nascem frescos, cítricos e florais e desenvolvem sabores de ervas, mel e nozes com o tempo.
“ Caprettone tem uma complexidade que hoje estamos apenas a começar a compreender", diz Setaro, que produz dois vinhos varietais Caprettone ainda em produção. Um, chamado Munazei, é envelhecido em aço, e o outro, chamado Aryete, é fermentado e envelhecido com películas de uva numa mistura de ânforas de barro e grandes barris de carvalho. É o primeiro e único produtor a fazer uma faísca de método clássico com a uva.
É fácil ficar apanhado pelo entusiasmo de Setaro.
“ Eu faço vinho por paixão", diz ele, "e não para abandonar o trabalho dos meus pais. ”
O Vesúvio, penso eu, precisa de pelo menos mais 20 vignerons como ele. Isso daria uma cena verdadeiramente explosiva.
