Unii s-ar putea să se opună vehement la această afirmație, dar Romeo și Julieta nu este o poveste de dragoste. Dacă doi puști nebuni din Verona, Italia, s-ar fi îndrăgostit pur și simplu cu secole în urmă și ar fi vorbit în sonete și pentametru iambic, cui i-ar fi păsat cu adevărat?
Ceea ce a făcut ca povestea lui Shakespeare să fie tragică a fost închiderea oarbă a familiilor aflate în conflict (în cuvintele bardului, "coapsele fatale"), care le-au refuzat porumbeilor fericirea de până la adânci bătrâneți. Romeo și Julieta este despre frică și ură în Veneto, în nordul Italiei.
Locuind în Verona de șapte ani, am observat atitudini de clan și dușmănii care sunt încă vii și sănătoase. Acest lucru este valabil în special în industria locală a vinului Valpolicella, care a trecut de la zdrențe la bogăție în ultimii 40 de ani, odată cu boom-ul emblematicului Amarone, un vin puternic concentrat prin uscarea strugurilor timp de câteva luni înainte de fermentare. (Poate vă amintiți de procesul dintre grupurile beligerante de Amarone pentru utilizarea numelui, în urmă cu câțiva ani).
În ceea ce privește vinurile italiene, Valpolicella a luat premiul pentru un anumit tip de independență de proporții shakespeariene.
Acest lucru este regretabil, deoarece, așa cum am mai spus, denumirea are un mare potențial de creștere în ceea ce privește vinurile roșii Valpolicella, mai slabe, obținute de obicei din struguri proaspeți, împreună cu omologul său Valpolicella Superiore, învechit 12 luni.
Care este cel mai bun mod de a realiza acest potențial? Producătorii și cultivatorii trebuie să se adune și să se concentreze asupra unei misiuni comune - studiind totul, de la viță de vie la teritorii și tehnici de cultivare.
S-ar putea întâmpla asta? Recent, mi s-a încălzit inima când am aflat că consorțiul de vinuri Valpolicella, care reprezintă aproximativ 300 de producători și 2 000 de cultivatori, a creat un grup informal de aproximativ 50 de tineri (majoritatea sub 35 de ani) care sunt fie producători sau cultivatori de sine stătători, fie membri ai unor familii din industria vinului.
" Consorțiul a vrut să creeze o rețea pentru ca următoarea generație să poată începe să lucreze împreună pentru viitor", spune Davide Manara, 32 de ani, președintele a ceea ce se numește pur și simplu Gruppo Giovani Valpolicella (Grupul tinerilor din Valpolicella) și oenolog la vinăria Manara, veche de peste 70 de ani, a familiei sale, situată pe dealurile Valpolicella Classico, la nord-vest de Verona.
L-am întâlnit pe Manara și pe șapte membri cheie ai grupului în timp ce își degustau reciproc cele mai recente îmbuteliere de Valpolicella Superiore la San Mattia, exploatația agricolă a lui Giovanni Éderle, în vârstă de 35 de ani. Micul domeniu viticol omonim al lui Éderle, vechi de 15 ani, este singurul producător de vinuri de pe dealurile verzi Torricelle din Verona, cocoțat deasupra orașului vechi.
De-a lungul anilor, l-am urmărit pe Éderle, urmașul unei familii nobile locale, crescând de la un producător local care își desfășura activitatea în spații improvizate - uscând strugurii pentru Amarone în propria sufragerie - la un vinificator bine echipat care exportă în întreaga lume.
" Nu mă preocupă faptul că Valpolicella altuia este mai bună decât a mea sau că a mea este mai bună decât a altcuiva", spune Éderle. "Dar generația mai în vârstă este îngrozită de acest lucru. "
" Adevărul este că noi toți suntem acest loc", adaugă el, "și trebuie să cooperăm. "
Membrii grupului provin din medii foarte diferite și din domenii de studiu diferite. Majoritatea fac parte din mici întreprinderi familiale. Dar toți au o viziune comună de a produce vinuri mai elegante - mai ales Valpolicella Superiore - tipice terroir-urilor lor.
" Ideea pe care o împărtășim cu toții este cea de potabilitate", spune Piergiovanni Ferrarese, în vârstă de 31 de ani, care se ocupă de vânzări la vinăria familiei sale Villa Spinosa din Negrar. "Viitorul este trecutul - modul în care vinurile Valpolicella erau în mod tradițional, cu potabilitate și simplitate, înainte de anii 1980 și 1990. "
În acei ani de boom ai "vinului mare", înainte ca cineva din grup să se apropie de vârsta de băutură, mulți producători din Valpolicella și-au sporit vinurile prin utilizarea baricilor de stejar francez și a unor tehnici care adăugau note de dulceață. Deși vinurile din Valpolicella sunt produse în mod tradițional din soiurile locale Corvina, Corvinone și Rondinella, unele crame au adăugat fracțiuni permise de soiuri franceze, cum ar fi Cabernet Sauvignon, Syrah și Merlot.
Toate acestea sunt, din fericire, pe cale de dispariție. Unul după altul, vinurile pe care le-am degustat în acea după-amiază au fost de la bune la excelente și și-au exprimat originile. De la Fumane, la marginea vestică a denumirii Valpolicella, vinurile aveau o notă minerală, în timp ce vinurile din Negrar erau mai structurate, iar cele din zonele mai noi ale denumirii extinse, situate la nord-est de Verona, erau mai fructate.
Pe lângă organizarea de degustări în acest an în cadrul unor evenimente naționale și internaționale, acest nou grup generațional analizează câteva întrebări existențiale legate de vin. Una importantă: Poate Valpolicella Superiore să atingă măreția dacă producătorii continuă să selecteze cei mai buni struguri pentru a-i folosi în Amarone?
Personal, cred că nu. În acest sens, unii au pus capăt acestei practici, desemnând podgorii numai pentru îmbutelierea Valpolicella Superiore.
Printre aceștia se numără Paolo Creazzi, în vârstă de 33 de ani, din Cà dei Maghi, care în 2009 a început să producă și să îmbutelieze vinuri de la ferma familiei sale din secolul al XIX-lea, care anterior vindea vin în vrac, în Fumane.
"Fiecare vin are propriile parcele de viță-de-vie", spune Creazzi despre compartimentarea domeniului său.
Un alt subiect spinos este appassimento (uscarea strugurilor) în alte vinuri decât Amarone, omologul său dulce recioto și controversata categorie de ripasso, în care Valpolicella trece printr-o a doua fermentație cu adaos de pielițe presate de la strugurii folosiți pentru a face Amarone.
" Aceasta este cea mai mare întrebare în acest grup", spune Nicola Perusi, vinificator la proprietatea Mizzon a familiei sale. "Appassimento da? Sau Appassimento nu?) "
" Pentru mine, [răspunsul este] 'nu'", adaugă el. "Vinurile Valpolicella și Valpolicella Superiore ar trebui să fie o expresie a purității. "
Vizavi de el se află un vinificator care are o abordare opusă: Noemi Pizzighella, în vârstă de 28 de ani, care anul acesta va marca cea de-a 10-a recoltă la Le Guaite di Noemi, pe dealurile din partea de est a denumirii Valpolicella.
Vinăria familiei sale a fost fondată de tatăl ei după modelul vinurilor mari și bogate produse la Romano dal Forno, în apropiere.
" Avem un stil aparte. Vinăria mea este cunoscută pentru concentrare ", spune Pizzighella în timp ce sorbim din recolta sa actuală de Valpolicella Superiore, 2012, care a fost făcută de părinții ei, dar pe care a lansat-o abia după un deceniu.
Deși încă își învechește vinurile timp de ani de zile înainte de a le lansa pe piață, ea a redus greutatea acestora. "De-a lungul timpului", spune ea, "am căutat mai multă eleganță și am eliminat zahărul rezidual. Încă folosim appassimento, dar am redus timpul de uscare de la o lună la două săptămâni. "
Sofia Arduini, în vârstă de 24 de ani, povestește cum vinăria Luciano Arduini a tatălui ei a încetat să mai producă vinul proaspăt Valpolicella Classico Superiore Costelonghe din 2008 până în 2018, când fratele ei mai mare s-a concentrat pe appassimento. În ultimii cinci ani, îmbutelierea a revenit, deoarece consumatorii cer vinuri mai ușoare.
Valpolicella este o zonă viticolă mare și complexă care merită să fie înțeleasă de la podgorie în sus - nu doar prin prisma mărcilor de vin dominante. Depășirea moștenirii răutăcioase a lui Romeo și Julieta este un prim pas important.
" Suntem adesea foarte închiși în munca noastră", explică Ferrarese. "Această rețea ne permite să ne împărtășim experiențele într-un mod deschis, ca prieteni. "
Sună evident, nu-i așa? În țara lui Montagues și Capulets, este un cutremur minor.
