În prima dimineață în care m-am trezit în zona Campi Flegrei din vestul orașului Napoli, priveliștea de pe terasa hotelului meu părea paradisiacă.
Uitându-mă în jos pe dealurile pline de verdeață, am admirat panorama de sfârșit de vară a Golfului Napoli strălucitor, încadrat de insulele Capri și Ischia.
Apoi am observat mirosul: un miros putred de ouă stricate părea să se fi strecurat în briza dimineții.
Am aflat repede de la alți oaspeți că acest lucru nu era din cauza instalațiilor sanitare proaste sau a poluării, ci este cartea de vizită naturală a uneia dintre cele mai mari zone vulcanice active din Europa.
Campi Flegrei (sau Câmpiile Flegrae) este un super-vulcan gigantic care arde, cu zeci de cratere răspândite pe o suprafață de aproximativ 130 de kilometri pătrați - o mare parte din această suprafață se află în limitele orașului Napoli, una dintre cele mai istorice și mai haotice metropole din Europa. În ținuturile din apropiere se află cratere care arată ca niște gropi miniere mari, unde fumarolele eliberează gaz sulfuros puternic mirositor.
Vorbește despre terroir vulcanic! În ultimii ani, solurile vulcanice au devenit un subiect fierbinte în domeniul vinului. Dar, în afară de muntele Etna din Sicilia, multe dintre aceste așa-numite locuri vulcanice nu au mai fost active de mii de ani.
La celălalt capăt al spectrului de activități, Campi Flegrei se află într-o clasă de sine stătătoare.
" Nu este ca pe Etna, unde te uiți în sus și vezi vulcanul. Aici trăiești în vulcan", declară Gerardo Vernazzaro, în vârstă de 46 de ani, vinificator la vinăria Cantine Degli Astroni a familiei sale, numită după craterul uzat - acum acoperit de pădure și transformat într-o rezervație naturală - care se întinde la kilometri sub cea mai veche podgorie a sa.
În mod firesc, există un fel de fatalism aici. Se preconizează că, într-o zi, totul va exploda din nou în mod catastrofal. Ultima mare erupție de aici, acum aproape 500 de ani, a creat Monte Nuovo, de 430 de metri, într-o săptămână, iar muntele a crescut încet în înălțime în ultimii 50 de ani. Stațiunea romană elegantă de odinioară, Baiae, unde Iulius Cezar a avut o escapadă, s-a scufundat în mare în urma unei mișcări seismice după căderea Imperiului. Acum este un parc arheologic subacvatic.
Poate pentru că pământul se mișcă atât de mult aici, vinurile Campi Flegrei - în principal vinurile roșii ușoare Piedirosso și versiunea locală a soiului alb Falanghina - tind să fie băute rapid și local.
" Vinurile de aici s-au născut cu conceptul de carpe diem", spune Vernazzaro. "Ideea este: Mai bine un ou astăzi decât o găină mâine. "
Piedirosso face unele dintre cele mai atrăgătoare și ușor de băut roșii de care m-am bucurat în această vară. Cunoscut și sub numele de Per e Palummo, Piedirosso este cultivat în toată Campania, inclusiv pe insula Ischia. Proaspete, cu un nivel de alcool scăzut spre moderat (12 până la 13,5 la sută), vinurile prezintă fructe roșii și condimente, devenind mai savuroase și mai minerale pe măsură ce evoluează în timp.
Îmi vine în minte imaginea lui Gamay cu un bronz.
Piedirosso - de fapt, o familie de viță de vie înrudită, cu biotipuri diferite - este un soi cu coacere târzie, recoltat în octombrie, care nu pare să se supere nici măcar cu verile fierbinți care au bătut recorduri, cum ar fi 2022.
" Piedirosso este ca noi, napoletanii", spune Vernazzaro. "Îi plac căldura și soarele. "
Astroni se află la a patra generație de agricultori de aici. Începând cu recolta anului 2000, când Gerardo termina școala de enologie în nord, familia a creat o etichetă comercială pentru a-și comercializa vinul. Ambele îmbuteliere Piedirosso Campi Flegrei ale Astroni provin din podgoria Camaldoli, certificată organic, cu nisip vulcanic și piatră de tuf. Îmbutelierea Colle Rotondella este fermentată cu drojdii indigene în oțel inoxidabil, iar Tenuta Camaldoli este produsă dintr-o selecție de struguri, din secțiunile cele mai bine expuse ale podgoriei, care sunt fermentați în cuve din lemn de cireș și învechiți în butoaie de castan.
Vinurile Campi Flegrei pot fi greu de găsit în afara Italiei, dar merită efortul. Unele dintre Piedirossos mele preferate din zonă sunt o pereche de riservas intense de la Cantina del Mare, produse în casa familiei lui Gennaro Schiano.
Schiano, în vârstă de 50 de ani, este un mic producător autodidact, din a treia generație, care și-a lansat eticheta odată cu recolta din 2003. Toate podgoriile sale - dintre care cele mai spectaculoase se află chiar deasupra coastei mediteraneene, pe pietrișuri vulcanice și nisip - sunt plantate fără altoire sau fără portaltoi rezistenți la filoxeră. Atât Sorbo Rosso, cât și îmbutelierea sa din vechile podgorii Terra del Padre sunt profund nuanțate și ușor rustice, cu balsam și condimente - sfidând imaginea de rapiditate și ușurință a lui Piedirosso '.
După aproape o zi petrecută în Campi Flegrei, m-am îndreptat spre versanții sudici ai Muntelui Vezuviu, de cealaltă parte a orașului Napoli, pentru a mă întâlni cu un alt lider regional, Massimo Setaro.
Setaro, în vârstă de 54 de ani, descendent al familiei de fabricanți de paste Setaro, și-a lansat vinăria Casa Setaro în 2004, sub casa familiei sale din Trecase, folosind podgoriile deținute de mama și tatăl său. Inginer în telecomunicații, Setaro a renunțat la postul său timp de peste un deceniu, în timp ce și-a construit crama și a replantat viile - toate fiind ne altoite. Odată ce Casa Setaro a fost înființată, el s-a întors la slujba sa de zi cu zi.
"Sunt norocos că nu trebuie să trăiesc din vin", spune el râzând.
Piedirosso din podgoriile sale, care sunt cocoțate deasupra Pompeiului, pe soluri cu pietricele vulcanice, capătă calități ceva mai bogate. Principala denumire de origine a Vezuviului este Lacryma Christi (literal " Lacrimile lui Hristos "); vinurile sale roșii și albe, care au fost cândva de mare succes, au căzut în uitare în ultimele decenii, fiind acum adesea vândute " nu ca vin, ci ca gadgeturi pentru turiști ", deplânge Setaro.
Setaro a făcut progrese delicioase în acest domeniu cu o pereche de vinuri roșii Piedirosso, precum și cu un Lacryma Christi del Vesuvio Riserva numit Don Vincenzo, care este amestecat cu 30 la sută din vinul roșu puternic din Campania, Aglianico.
Viziunea și speranța lui Setaro este de a reda strălucirea de odinioară a Vesuvius și Lacryma Christi. "Ideea este de a face același lucru ca pe Etna", spune el, explicând ideea sa de a arăta expresiile terroir-ului pe baza diferitelor tipuri de soluri vulcanice și a diferitelor altitudini.
Până acum, a fost o cauză singuratică.
În timp ce Etna erupe aproape în mod constant, Vezuviul a fost în somn geologic de la ultima erupție din 1944. Același lucru se poate spune și despre scenele vinicole respective. Cu puțini producători stabiliți pe Vezuviu și cu o structură de sprijin redusă, regiunea nu are nici pe departe genul de scenă vinicolă care s-a dezvoltat pe Etna la începutul anilor 2000.
" Etna a mers mai repede pentru că a atras investitori și vizionari", spune Setaro. " Vesuvio a rămas [un loc cu] fermieri care sunt izolați cu micile lor bucăți de pământ. "
Pentru vinurile sale albe Lacryma Christa, Setaro a ajutat la renașterea soiului unic în Italia Caprettone, un soi alb vibrant care a fost identificat abia în 2014. (Anterior se credea că este o clonă a unui alt alb din Campania, Coda di Volpe).
Din numărul limitat de vinuri pe care le-am gustat, vinurile Caprettone se nasc proaspete, citrice și florale și, cu timpul, dezvoltă arome de ierburi, miere și nuci.
" Caprettone are o complexitate pe care astăzi abia începem să o înțelegem", spune Setaro, care produce încă două vinuri de soi Caprettone. Unul, numit Munazei, este învechit în oțel, iar celălalt, numit Aryete, este fermentat și învechit cu pielițe de struguri într-un amestec de amfore de lut și butoaie mari de stejar. El este primul și singurul producător care face un spumant cu metoda clasică cu acest strugure.
Este ușor să te lași prins în entuziasmul lui Setaro.
" Fac vin din pasiune", spune el, "și nu pentru a abandona munca părinților mei. "
Cred că Vezuviu mai are nevoie de cel puțin 20 de vigneroni ca el. Ar fi o scenă cu adevărat explozivă.
