Îmi era cald și sete într-o după-amiază târzie în orașul antic Benevento, în mijlocul gleznei cizmei italiene. Așa că am mers până la terasa umbrită a unei cafenele pentru ceva rece.
"Niște San Pellegrino", i-am strigat în italiană barmanului care stătea în ușă.
" Alb sau roșu? ", a întrebat el. Se pare că a crezut că am vrut vin, confundând probabil cererea mea de apă cu celebrul producător sicilian Pellegrino din Marsala.
Nu, am răspuns eu, San Pellegrino, apa gazoasă. Cu cuburi de gheață și o felie de lămâie.
M-am așezat la o masă goală, iar câteva minute mai târziu, Pellegrino a sosit într-un pahar transparent, fără picior. Cuburile de gheață și lămâia se mișcau atât de ispititor încât am vrut să mă scufund în el.
Am sorbit din apă. Apoi am întrebat cât datoram.
" Pentru apă? " Barmanul a ridicat din umeri. "Nimic. "
În majoritatea localităților de mărimea orașului Benevento, un oraș de aproximativ 56.000 de locuitori, situat la aproximativ 65 km de Napoli, pe dealurile din Campania, acest lucru nu ar fi fost un răspuns. Cu cât orașul era mai mare și mai animat, cu atât aș fi plătit mai mult.
După mulți ani de călătorii în sudul Italiei, sunt încă surprins de acte de ospitalitate neașteptată și de bunătatea străinilor. E ca un punct de mândrie - un mod de a arăta că nu fac parte din cursa de șoareci.
După ce am plecat de la bar, am plecat în căutarea unui loc pentru cină în acea seară, o zi de marți, când multe restaurante erau închise. Pe o stradă lăturalnică, am găsit un local cu aspect primitor, numit Teresa Paparella, cu bucătarul proprietar în față.
Când am întrebat de o masă pentru acea seară, mi-a spus: "Bine, dar acum mă duc să beau o cafea. Vrei să vii la o cafea? "
Și am plecat la un alt bar după colț pentru un espresso după-amiaza și un schimb de povești de viață. El era un electrician care a renunțat la meserie pentru a se dedica pasiunii de a găti; în urmă cu aproximativ un an, a deschis restaurantul împreună cu fiica sa. După ce am dat pe gât shot-urile noastre de cofeină, a lăsat monede pe tejghea pentru amândoi.
Deci, de ce povestesc toate acestea? Pentru a stabili scena în provincia Benevento, care acum coincide aproximativ cu regiunea istorică Sannio, odinioară mai mare și mai istorică - poziționată strategic în antichitate ca un pasaj important care făcea legătura între Napoli, pe coasta vestică a Italiei, și Puglia, pe coasta estică a Adriaticii.
Sannio este, de asemenea, o denumire de vin care a avut o poveste de succes cu Falanghina, unul dintre marile soiuri albe din Campania, care a fost redescoperit în urmă cu mai puțin de 50 de ani.
Pentru a complica lucrurile, în Campania există de fapt două soiuri de struguri albi cunoscute care poartă numele de Falanghina. O versiune aromată și expresivă, numită Falanghina Flegrea, provine din jurul orașului Napoli, mai exact din vasta zonă vulcanică (inactivă) de la malul mării, cunoscută sub numele de Campi Flegrei. Soiul Falanghina Beneventana, din jurul orașului Benevento, produce vinuri mai structurate și mai tensionate.
" Cele două tipuri nu au nimic de-a face unul cu celălalt; se numesc Falanghina, dar sunt complet diferite din punct de vedere genetic", explică agronomul Anna Chiara Mustilli, în vârstă de 59 de ani. Ea este una dintre cele două surori care ajută la conducerea vinăriei istorice Mustilli din orașul vechi și ordonat Sant ' Agata de ' Goti, de-a lungul râului Isclero.
Mustilli este fundamental în orice discuție despre Falanghina, deoarece Leonardo Mustilli, tatăl Annei Chiara și al surorii sale Paola, a adus-o înapoi de pe cale de dispariție pe unde este astăzi.
În 1960, Leonardo, inginer hidraulic și fiu al unei familii nobile care a gestionat terenurile de împărțire a terenurilor de aici încă din jurul anului 1700, a decis să își dedice viața vinificației. A început în pivnițele vechi, la care se accede printr-o trapă de podea din palatul familiei.
Până atunci, majoritatea podgoriilor din secolul XX din zona Sannio erau cultivate cu soiuri toscane și internaționale care erau vinificate și vândute în vrac pentru a fi amestecate de către îmbuteliatorii din regiunile din nord. Însă Leonardo a început să cerceteze și să experimenteze cu soiuri indigene din Campania.
" El a spus: "De ce trebuie să producem vinuri pentru Toscana și Piemont [negocianți]? '", își amintește văduva lui Leonardo, Marilì. "' Trebuie să producem vinurile noastre. '"
Leonardo a fost impresionat de potențialul Falanghina și, în 1979, Mustilli a îmbuteliat primul "Falanghina", deși acesta conținea de fapt ambele soiuri.
Multe s-au schimbat în patru decenii. În anii 1990, Falanghina a explodat în popularitate, fiind lansat în diferite niveluri de calitate, stiluri și profile de aromă.
În urmă cu douăzeci de ani, familia și-a mutat producția de vinuri într-un vechi depozit de mere de la marginea orașului. În 2011, a fost creată denumirea Falanghina del Sannio. Leonardo a decedat în 2017.
De-a lungul timpului, surorile Mustilli și-au replantat podgoriile în versiunea Benevento a Falanghina. " Întotdeauna am preferat Falanghina Beneventana ", spune Anna Chiara. " Este mai structurată. Are mai multă aciditate și este mai complexă. "
În prezent, Mustilli produce anual aproximativ 8.000 de lăzi de vin din aproximativ 37 de hectare cultivate în mod durabil, fără insecticide sau erbicide. Produc o pereche de vinuri roșii Aglianico, împreună cu o pereche de vinuri roșii din soiul Piedirosso, un Greco alb și un Aglianico rosé spumant.
Dar Mustilli rămâne sinonim cu Falanghina de calitate, care reprezintă jumătate din producția sa. Vinăria produce două versiuni liniștite fermentate în oțel inoxidabil: o Falanghina del Sannio, crocantă, și un vin mai suculent, mai corpolent, îmbuteliat dintr-o singură podgorie, numit Vigna Segreta, realizat cu un contact ușor cu pielea și o învechire prelungită pe drojdie. O răcoritoare distractivă a unui spumant Falanghina cu capacul pop-top este refermentată în sticlă fără degorjare.
După o dimineață de plimbare prin podgorii și prin cramă împreună cu surorile Mustilli, m-am așezat să le degust vinurile în vechiul palazzo al familiei. Paola a pus un vinil Crosby, Stills & Nash pe un mic fonograf și a adus felii de brânză și cârnați.
După ce am terminat degustarea, am făcut un tur al palatului, presărat cu picturi în ulei ale familiei, care apar acum pe etichetele vinurilor de top Mustilli. Marilì a anunțat că va face niște paste, presupunând că voi rămâne pentru prânz.
Acum mă surprind pe mine însumi că refuz. Nu mă simțeam flămândă după gustările de la degustarea de vinuri, ca să nu mai vorbim de faptul că fusesem îndopată cu o masă delicioasă cu mai multe feluri de mâncare cu o zi înainte de către un alt bucătar din Campania. Trebuia să-mi continui drumul, am spus.
În sudul Italiei, dacă accepți orice ofertă de masă, mă gândesc că nu ajungi niciodată departe. Dar presupun că acesta este scopul.
