Некоторые могут горячо возразить мне, но "Ромео и Джульетта" - это не история любви. Если бы два сумасшедших ребенка в Вероне, Италия, просто влюбились друг в друга много веков назад и стали слагать сонеты и ямбические пентаметры, кого бы это волновало?
Трагедией шекспировской сказки стала слепая замкнутость враждующих семей (по словам барда, "роковые чресла"), которые лишили влюбленных счастливой жизни. Ромео и Джульетта" - это история о страхе и ненависти в Венето на севере Италии.
Прожив в Вероне семь лет, я заметил, что клановое отношение и вражда по-прежнему живы и процветают. Это особенно верно для местной винодельческой промышленности Вальполичеллы, которая за последние 40 лет превратилась из лохмотьев в богатство благодаря буму ее флагманского вина Амароне, вина, которое делается мощным концентрированным путем сушки винограда в течение нескольких месяцев перед ферментацией. (Возможно, вы помните судебную тяжбу между враждующими группами "Амароне" за использование названия несколько лет назад).
В итальянском виноделии Вальполичелла заняла первое место по уровню независимости шекспировского масштаба.
Это очень жаль, потому что, как я уже говорил ранее, эта апелласьон имеет большой потенциал роста в своих более постных красных сортах Valpolicella, которые обычно производятся из свежего винограда, а также в своем аналоге Valpolicella Superiore, выдержанном 12 месяцев.
Как лучше всего реализовать этот потенциал? Производители и фермеры должны собраться с силами и сосредоточиться на общей миссии - изучении всего, от виноградарства до терруара и методов выращивания.
Может ли это произойти? Мое сердце согрелось недавно, когда я узнал, что консорциум виноделов Вальполичеллы, представляющий около 300 производителей и 2 000 фермеров, породил неформальную группу из примерно 50 молодых людей (большинство в возрасте до 35 лет), которые либо сами являются производителями или фермерами, либо членами семей виноделов.
" Консорциум хотел создать сеть, чтобы следующее поколение могло начать работать вместе для будущего", - говорит Давиде Манара, 32-летний президент "Молодежной группы Вальполичелла" (Gruppo Giovani Valpolicella) и энолог на 70-летней винодельне своей семьи "Манара" на холмах Вальполичелла Классико к северо-западу от Вероны.
Я встретился с Манарой и семью ключевыми членами группы, когда они дегустировали друг у друга последние образцы Valpolicella Superiore в San Mattia, агроусадьбе 35-летнего Джованни Эдерле. Небольшое, 15-летнее одноименное винодельческое хозяйство Эдерле является единственным производителем в Вероне на зеленеющих холмах Торричелле, расположенных над старым городом.
На протяжении многих лет я наблюдал, как Эдерле, отпрыск местной дворянской семьи, прошел путь от начинающего местного производителя, работающего в импровизированных условиях - сушил виноград для Амароне в собственной гостиной - до хорошо оснащенного винодела, экспортирующего вино по всему миру.
" Меня не беспокоит, что чья-то "Вальполичелла" лучше моей или что моя лучше чьей-то еще, - говорит Эдерле. Но старшее поколение боится этого". "
" Дело в том, что мы все здесь такие, - добавляет он, - и мы должны сотрудничать. "
Члены группы представляют совершенно разные слои общества и разные области знаний. Большинство из них являются членами небольших семейных предприятий. Но всех их объединяет общее видение производства более элегантных вин - прежде всего, Valpolicella Superiore - типичных для их терруаров.
" Идея, которую мы все разделяем, - это питкость", - говорит Пьерджованни Феррарезе, 31 год, который руководит продажами на винодельне своей семьи Villa Spinosa в Неграре. Будущее - это прошлое: то, какими традиционно были вина Вальполичеллы, питкие и простые, до 1980-х и 1990-х годов". "
В те годы бума "большого вина", когда никто из участников группы еще не достиг возраста, близкого к питьевому, многие производители Вальполичеллы усиливали свои вина за счет использования французских дубовых барриков и методов, добавляющих сладость. Хотя вина Вальполичеллы традиционно изготавливаются из местных сортов Корвина, Корвиноне и Рондинелла, некоторые винодельни добавляют в них допустимые доли французских сортов, таких как Каберне Совиньон, Сира и Мерло.
Все это, к счастью, идет на спад. Одно за другим вина, которые я пробовал во второй половине дня, были от хороших до превосходных и выражали свое происхождение. Вина из Фумане, расположенного на западном краю апелласьона Вальполичелла, отличались минеральностью, вина из Неграра были более структурированными, а вина из более новых частей расширенного апелласьона, расположенных к северо-востоку от Вероны, были более фруктовыми.
Помимо организации дегустаций в этом году на национальных и международных винных мероприятиях, эта новая группа поколений погружается в некоторые экзистенциальные вопросы о вине. Главный из них: Сможет ли Вальполичелла Супериоре достичь величия, если производители будут продолжать отбирать лучший виноград для Амароне?
Лично я думаю, что нет. В связи с этим некоторые прекратили эту практику, выделив виноградники исключительно для своих сортов Valpolicella Superiore.
Среди них - 33-летний Паоло Креацци из Ка дей Маги, который в 2009 году начал производить и разливать вина на принадлежащей его семье ферме 19 века, которая ранее продавала вино наливом, в Фумане.
"Каждое вино имеет свой участок виноградника", - говорит Креацци о разделении своего поместья.
Еще одна острая тема - аппассименто (сушка винограда) в винах, отличных от Амароне, его сладкого аналога ресиото и спорной категории рипассо, в которой Вальполичелла проходит вторую ферментацию с добавлением прессованных шкурок из винограда, используемого для производства Амароне.
" Это самый большой вопрос в этой группе", - говорит Никола Перузи, винодел в поместье своей семьи в Миццоне. "Аппассименто да? Или Аппассименто нет?) "
" Для меня [ответ] "нет", - добавляет он. "Вина Valpolicella и Valpolicella Superiore должны быть выражением чистоты. "
Напротив него сидит винодел, придерживающийся противоположного подхода: Ноэми Пиццигелла, 28 лет, которая в этом году будет отмечать свой 10-й урожай винограда в Ле Гуайте ди Ноэми, расположенном на холмах восточной части апелласьона Вальполичелла.
Ее семейная винодельня была основана ее отцом по образцу больших и богатых вин, производимых в соседнем Романо даль Форно.
" У нас есть особый стиль. Моя винодельня известна своей концентрацией", - говорит Пиццигелла, потягивая вино Valpolicella Superiore 2012 года, которое было сделано ее родителями, но которое она выпустила только спустя десятилетие.
Хотя она по-прежнему выдерживает свои вина в течение нескольких лет перед выпуском, она уменьшила их тяжесть. "Со временем, - говорит она, - мы стремились к большей элегантности и убрали остаточный сахар. Мы по-прежнему используем аппассименто, но я сократила время сушки с месяца до двух недель". "
София Ардуини, 24 года, рассказывает историю о том, как винодельня ее отца Лучано Ардуини прекратила выпуск свежего вина Valpolicella Classico Superiore Costelonghe с 2008 по 2018 год, когда ее старший брат сосредоточился на аппассименто. В последние пять лет розлив возобновился, поскольку потребители требуют более легких вин.
Вальполичелла - это большой и сложный винодельческий регион, который заслуживает того, чтобы его понимали с виноградников и выше, а не только через призму доминирующих винных брендов. Выход за рамки злобного наследия Ромео и Джульетты - это первый важный шаг.
" В своей работе мы часто бываем очень замкнуты, - объясняет Феррарезе. Эта сеть позволяет нам делиться своим опытом открыто, как друзья". "
Звучит очевидно, верно? В стране Монтекки и Капулетти это небольшое землетрясение.
