В первое утро, когда я проснулся в западной части Неаполя, в районе Кампи Флегреи, вид с террасы моего отеля показался мне райским.
Глядя на зеленеющие склоны холмов, я любовался позднелетней панорамой сверкающего Неаполитанского залива в обрамлении островов Капри и Искья.
Затем я заметил запах: гнилостный запах тухлых яиц, казалось, пробрался сюда с утренним бризом.
От других гостей я быстро узнал, что это не вина плохого водопровода или загрязнения, а естественная визитная карточка одной из крупнейших в Европе активных вулканических зон.
Кампи Флегреи (или Флегрейские поля) - это один гигантский тлеющий супервулкан с десятками кратеров, расположенных на площади около 80 квадратных миль, большая часть которых находится в черте густонаселенного Неаполя, одного из самых исторических и хаотичных мегаполисов Европы. В близлежащих сельских районах есть кратеры, похожие на большие шахтные ямы, где фумаролы выделяют сильно пахнущий сернистый газ.
Поговорим о вулканическом терруаре! В последние годы вулканические почвы стали горячей темой в виноделии. Но, кроме вулкана Этна на Сицилии, многие из этих так называемых вулканических мест не были активны в течение тысяч лет.
На другом конце спектра активности находится Кампи Флегреи.
" Это не похоже на Этну, где вы смотрите вверх и видите вулкан. Здесь вы живете в вулкане", - заявляет Джерардо Вернаццаро, 46-летний винодел винодельни своей семьи Cantine Degli Astroni, названной в честь кратера, который сейчас покрыт лесом и превращен в природный заповедник, и который простирается на многие километры под старейшим виноградником.
Естественно, здесь присутствует некий фатализм. Предсказывают, что однажды все это снова катастрофически взорвется. Последнее крупное извержение здесь произошло почти 500 лет назад и за одну неделю образовало 430-футовую гору Монте-Нуово, которая медленно росла в высоту в течение последних 50 лет. Некогда шикарный римский курорт Байя, где отдыхал Юлий Цезарь, погрузился в море в результате сейсмического сдвига после падения империи. Теперь это подводный археологический парк.
Возможно, потому, что земля здесь так сильно движется, вина Кампи Флегреи - в основном светлые красные Piedirosso и местный вариант белого сорта Falanghina - обычно пьют быстро и локально.
" Здешние вина были созданы в соответствии с концепцией carpe diem", - говорит Вернаццаро. "Идея такова: Лучше яйцо сегодня, чем курица завтра. "
Piedirosso производит одни из самых привлекательных, легко пьющихся красных вин, которыми я наслаждался этим летом. Известное также как Per e Palummo, Piedirosso выращивается по всей Кампании, в том числе на острове Искья. Свежие, с низким или умеренным содержанием алкоголя (12-13,5 процентов), вина демонстрируют красные фрукты и специи, становясь более питкими и минеральными со временем.
На ум приходит образ Гамэ с загаром.
Пьедироссо - фактически семейство родственных лоз разных биотипов - это позднеспелый сорт, который собирают в октябре и который не боится даже рекордно жаркого лета, как в 2022 году.
" Пьедироссо похож на нас, неаполитанцев, - говорит Вернаццаро. "Он любит жару и солнце. "
Астрони занимается сельским хозяйством уже в четвертом поколении. Начиная с урожая 2000 года, когда Херардо заканчивал школу энологии на севере, семья создала коммерческую этикетку для продажи своего вина. Оба вина Astroni ' s Piedirosso Campi Flegrei производятся из органически сертифицированного виноградника Camaldoli, расположенного на вулканических песках и туфовых камнях. Вино Colle Rotondella ферментируется местными дрожжами в нержавеющей стали, а Tenuta Camaldoli производится из отборного винограда с наиболее открытых участков виноградника, который ферментируется в чанах из вишневого дерева и выдерживается в каштановых бочках.
Вина Кампи Флегреи трудно найти за пределами Италии, но они стоят затраченных усилий. Одними из моих любимых Piedirossos из этой зоны являются пара интенсивных ризервов от Cantina del Mare, произведенных в семейном доме Дженнаро Скиано.
50-летний Скиано - самоучка, мелкий производитель в третьем поколении, выпустивший свою марку в 2003 году. Все его виноградники - самые впечатляющие из которых расположены прямо над побережьем Средиземного моря на вулканической гальке и песке - посажены без прививок или без филлоксероустойчивых корневищ. Оба сорта Sorbo Rosso и Terra del Padre, выращенные на старых виноградниках, отличаются глубокими нюансами и слегка деревенским ароматом, бальзамом и специями, что опровергает образ Piedirosso как быстрого и легкого вина.
После почти целого дня, проведенного в Кампи Флегреи, я отправился на южные склоны Везувия на другой стороне Неаполя, чтобы встретиться с другим региональным лидером, Массимо Сетаро.
54-летний Сетаро, выходец из семьи макаронников Сетаро, открыл свою винодельню Casa Setaro в 2004 году под своим семейным домом в Трекасе, используя виноградники, принадлежащие его матери и отцу. Будучи инженером по телекоммуникациям, Сетаро оставил свою работу более чем на десять лет, пока строил винодельню и пересаживал виноградники - все они непривитые. Как только Casa Setaro была создана, он вернулся к своей основной работе.
"Мне повезло, что мне не приходится жить за счет вина", - говорит он со смехом.
Piedirosso с его виноградников, расположенных над Помпеями на почвах, покрытых вулканической галькой, обладает немного более богатыми качествами. Основное название Везувия - Lacryma Christi (буквально "слезы Христа"); его некогда знаменитые красные и белые вина в последние десятилетия канули в Лету, теперь их часто продают "не как вино, а как гаджеты для туристов", - сетует Сетаро.
Сетаро добился определенных успехов, выпустив пару сортовых красных вин Piedirosso, а также Lacryma Christi del Vesuvio riserva под названием Don Vincenzo, которое смешивается с 30 процентами мощного красного вина Кампании - Aglianico.
Сетаро видит и надеется восстановить былой блеск Везувия и Лакрима Кристи. "Идея состоит в том, чтобы сделать то же самое, что и на Этне", - говорит он, объясняя свою идею показать проявления терруара на основе различных типов вулканических почв и разных высот.
До сих пор это было одинокое дело.
В то время как Этна извергается почти постоянно, Везувий геологически спит с момента последнего извержения в 1944 году. То же самое можно сказать и о соответствующих винных сценах. С небольшим количеством производителей, базирующихся на Везувии, и слабой структурой поддержки, регион не имеет почти такой же винной сцены, которая развилась на Этне в начале 2000-х годов.
" Этна пошла быстрее, потому что привлекла инвесторов и мечтателей, - говорит Сетаро. Везувио остался [местом с] фермерами, которые изолированы со своими маленькими участками земли". "
Благодаря своему белому сорту Lacryma Christa Сетаро помог возродить уникальный в Италии сорт Везувий Капреттоне, яркий белый сорт, который был идентифицирован только в 2014 году. (Ранее считалось, что это клон другого белого сорта Кампании, Coda di Volpe).
Из ограниченного количества вин, которые я пробовал, вина Caprettone рождаются свежими, цитрусовыми и цветочными и со временем развивают травяные, медовые и ореховые ароматы.
" Капреттоне обладает сложностью, которую сегодня мы только начинаем понимать", - говорит Сетаро, который производит два сорта вина из Капреттоне. Одно, под названием Munazei, выдерживается в стали, а другое, под названием Aryete, ферментируется и выдерживается на виноградной кожице в смеси глиняных амфор и больших дубовых бочек. Это первый и единственный производитель, изготавливающий игристое вино из этого сорта винограда по классическому методу.
Легко увлечься энтузиазмом Сетаро.
" Я делаю вино из страсти, - говорит он, - а не для того, чтобы отказаться от работы моих родителей". "
Везувию, я думаю, нужно еще как минимум 20 таких виньеронов, как он. Это было бы поистине взрывное зрелище.
