Prvé ráno, keď som sa zobudil v západnej časti Neapola "Campi Flegrei", sa mi výhľad z hotelovej terasy zdal rajský.
Pri pohľade zo zelených svahov som sa kochal neskoro letnou panorámou lesknúceho sa Neapolského zálivu, ktorý lemovali ostrovy Capri a Ischia.
Potom som si všimol zápach: zdalo sa, že ranný vánok sem vniesol hnilobný zápach pokazených vajec.
Od ostatných hostí som sa rýchlo dozvedel, že za to nemôže zlý vodovod alebo znečistenie, ale že je to prirodzená vizitka jednej z najväčších aktívnych sopečných zón v Európe.
Campi Flegrei (alebo Flegrejské polia) je jeden obrovský tlejúci supervulkán s desiatkami kráterov, ktoré sa rozprestierajú na ploche približne 80 štvorcových kilometrov - väčšina z nich sa nachádza na území husto obývaného Neapola, jednej z najhistorickejších a najchaotickejších európskych metropol. Na neďalekých vidieckych úbočiach sa nachádzajú krátery, ktoré vyzerajú ako veľké banské jamy, kde fumaroly uvoľňujú silne zapáchajúci sírny plyn.
Hovorte o sopečnom terroire! V posledných rokoch sa sopečné pôdy stali horúcou témou v oblasti vína. Okrem sicílskej Etny však mnohé z týchto takzvaných vulkanických miest nie sú aktívne už tisíce rokov.
Na opačnom konci spektra aktivít je Campi Flegrei.
" Toto nie je ako Etna, keď sa pozriete hore a vidíte sopku. Tu žijete v sopke," tvrdí Gerardo Vernazzaro, 46-ročný vinár z rodinného vinárstva Cantine Degli Astroni, pomenovaného podľa vyhoreného krátera, ktorý je teraz pokrytý lesom a premenený na prírodnú rezerváciu a rozprestiera sa niekoľko kilometrov pod najstaršou vinicou.
Prirodzene, je v tom istý druh fatalizmu. Predpovede hovoria, že jedného dňa to všetko opäť katastrofálne vybuchne. Posledná veľká erupcia tu pred takmer 500 rokmi vytvorila v priebehu jedného týždňa 430-metrovú horu Monte Nuovo, ktorá za posledných 50 rokov pomaly rástla do výšky. Kedysi vychýrené rímske letovisko Baiae, kam sa utiahol Július Cézar, sa po páde cisárstva potopilo do mora po seizmickom posune. Teraz je tu podmorský archeologický park.
Možno preto, že sa tu zem veľmi hýbe, sa vína Campi Flegrei - najmä ľahké červené Piedirosso a miestna verzia bielej odrody Falanghina - zvyknú piť rýchlo a lokálne.
" Tunajšie vína sa zrodili s konceptom carpe diem, " hovorí Vernazzaro. " Idea je: Lepšie vajce dnes ako sliepka zajtra. "
Piedirosso vyrába jedny z najpríťažlivejších červených vín, ktoré som si toto leto vychutnal. Piedirosso, známe aj pod názvom Per e Palummo, sa pestuje v celej Kampánii vrátane ostrova Ischia. Svieže vína s nízkym až stredným obsahom alkoholu (12 až 13,5 %) sú charakteristické červeným ovocím a korením, ktoré sa časom stáva pikantnejším a minerálnejším.
V mysli sa mi vynára obraz opáleného Gamaya.
Piedirosso - v skutočnosti ide o rodinu príbuzných viníc rôznych biotypov - je neskoro dozrievajúca odroda, ktorá sa zberá v októbri a ktorej nevadia ani rekordne horúce letá ako v roku 2022.
" Piedirosso je ako my Neapolčania," hovorí Vernazzaro. "Má rád teplo a slnko. "
Spoločnosť Astroni tu hospodári už štvrtú generáciu. Od ročníka 2000, keď Gerardo dokončil enologickú školu na severe, rodina vytvorila komerčnú značku na predaj svojho vína. Obe fľaše Piedirosso Campi Flegrei od Astroni pochádzajú z ekologicky certifikovanej vinice Camaldoli s vulkanickým pieskom a tufovým kameňom. Fľaša Colle Rotondella je kvasená domácimi kvasinkami v nehrdzavejúcej oceli a Tenuta Camaldoli je vyrobená z vybraného hrozna z najlepšie exponovaných častí vinice, ktoré kvasí v kadiach z čerešňového dreva a dozrieva v gaštanových sudoch.
Vína Campi Flegrei sa mimo Talianska hľadajú ťažko, ale stojí to za námahu. Medzi moje najobľúbenejšie Piedirossos z tejto zóny patrí dvojica intenzívnych rizerv od Cantina del Mare, ktoré sa vyrábajú v rodinnom dome Gennaro Schiano.
50-ročný Schiano je samouk, tretia generácia malých výrobcov, ktorý svoju značku uviedol na trh v roku 2003. Všetky jeho vinice, z ktorých najdramatickejšie sa nachádzajú tesne nad pobrežím Stredozemného mora na sopečných kamienkoch a piesku, sú vysadené bez štepov alebo bez podpníkov odolných voči fyloxére. Fľaše Sorbo Rosso aj Terra del Padre zo starých viníc sú hlboko nuansované a mierne rustikálne, s balzamom a korením, čo sa vymyká rýchlej a falošnej povesti Piedirosso.
Po väčšine dňa stráveného v Campi Flegrei som sa vydal na južné svahy Vezuvu na druhej strane Neapola, aby som sa stretol s ďalším regionálnym lídrom Massimom Setarom.
54-ročný Setaro, potomok rodiny Setaro vyrábajúcej cestoviny, založil svoje vinárstvo Casa Setaro v roku 2004 pod svojím rodinným domom v Trecase, kde využíva vinice patriace jeho matke a otcovi. Inžinier v oblasti telekomunikácií Setaro na viac ako desať rokov opustil svoje zamestnanie, pretože vybudoval svoje vinárstvo a vysadil nové vinice - všetky sú neošetrené. Po založení vinárstva Casa Setaro sa vrátil k svojej každodennej práci.
"Mám šťastie, že nemusím žiť z vína," hovorí so smiechom.
Piedirosso z jeho vinohradov, ktoré sa nachádzajú nad Pompejami v sopečnej pôde s kamienkami, má o niečo bohatšie vlastnosti. Hlavné označenie Vezuvu je Lacryma Christi (doslova "Kristove slzy"); jeho kedysi slávne červené a biele vína upadli v posledných desaťročiach do zabudnutia a teraz sa často predávajú "nie ako víno, ale ako pomôcky pre turistov", ľutuje Setaro.
Setaro tu urobilo vynikajúci pokrok s dvojicou odrodových červených Piedirosso, ako aj s riservou Lacryma Christi del Vesuvio s názvom Don Vincenzo, ktorá je zmiešaná s 30 percentami červeného Aglianico z Kampánie.
Setarova vízia a nádej je obnoviť zašlý lesk Vezuvu a Lacryma Christi. "Ide o to, aby sme urobili to isté, čo na Etne," hovorí a vysvetľuje svoju myšlienku ukázať prejavy terroir na základe rôznych typov sopečných pôd a rôznych nadmorských výšok.
Doteraz to bola osamelá záležitosť.
Zatiaľ čo Etna vybuchuje takmer neustále, Vezuv od poslednej erupcie v roku 1944 geologicky spí. To isté sa dá povedať aj o príslušných vinárskych scénach. Vzhľadom na to, že na Vezuve sídli len málo výrobcov a má len malú podpornú štruktúru, nemá tento región ani zďaleka takú vinársku scénu, aká sa na Etne rozvinula začiatkom 21. storočia.
" Etna išla rýchlejšie, pretože prilákala investorov a vizionárov," hovorí Setaro. " Vesuvio zostalo [miestom s] farmármi, ktorí sú izolovaní so svojimi malými kúskami pôdy. "
Setaro sa zaslúžil o oživenie jedinečnej talianskej odrody Caprettone, ktorá bola identifikovaná len v roku 2014, vďaka svojej bielej odrode Lacryma Christa. (Predtým sa predpokladalo, že ide o klon inej bielej odrody z Kampánie, Coda di Volpe.)
Z obmedzeného počtu vín, ktoré som ochutnal, sa vína Caprettone rodia svieže, citrusové a kvetinové a časom sa rozvíjajú bylinné, medové a orechové chute.
" Caprettone má komplexnosť, ktorú dnes ešte len začíname chápať," hovorí Setaro, ktorý vyrába dve tiché vína z odrody Caprettone. Jedno, nazývané Munazei, zreje v oceli a druhé, nazývané Aryete, kvasí a zreje so šupkami hrozna v zmesi hlinených amfor a veľkých dubových sudov. Je prvým a jediným výrobcom, ktorý vyrába sekt klasickou metódou z tohto hrozna.
Setaro sa ľahko nechá uniesť nadšením.
" Robím víno z vášne," hovorí, "a nie preto, aby som opustil prácu svojich rodičov. "
Myslím si, že Vesuv potrebuje aspoň 20 ďalších vinárov, ako je on. To by bola skutočne výbušná scéna.
