Niektorí možno budú horlivo namietať, že to hovorím, ale Rómeo a Júlia nie je príbeh o láske. Keby sa dvaja blázniví chlapci v talianskej Verone pred stáročiami jednoducho zaľúbili a rozplývali sa v sonetoch a jambickom pentametri, koho by to vlastne zaujímalo?
To, čo robilo Shakespearov príbeh tragickým, bola slepá uzavretosť znepriatelených rodín (slovami barda "osudové bedrá"), ktoré odopreli hrdličkám ich šťastný život. Romeo a Júlia je o strachu a nenávisti v severotalianskom Benátsku.
Po siedmich rokoch života vo Verone som si všimol klanové postoje a sváry, ktoré sú stále živé. Platí to najmä o miestnom vinárskom priemysle Valpolicella, ktorý sa za posledných 40 rokov dostal z kategórie "handier" do bohatstva vďaka rozmachu jeho vlajkovej lode Amarone, vína, ktoré sa vyrába silne koncentrované sušením hrozna niekoľko mesiacov pred fermentáciou. (Možno si spomínate na súdny spor medzi bojujúcimi skupinami o používanie názvu Amarone spred niekoľkých rokov).
V talianskom vinárstve sa Valpolicella preslávila určitým druhom nezávislosti každého domu na sebe samom, ktorá má až shakespearovské rozmery.
Je to škoda, pretože, ako som už povedal, toto označenie má veľký potenciál rastu v chudobnejších červených vínach Valpolicella, ktoré sa zvyčajne vyrábajú z čerstvého hrozna, spolu so svojím náprotivkom Valpolicella Superiore, ktorý zreje 12 mesiacov.
Aký je najlepší spôsob, ako tento potenciál využiť? Ak sa výrobcovia a pestovatelia dajú dokopy a zamerajú sa na spoločnú misiu - štúdium všetkého od vinohradníctva cez terroir až po pestovateľské techniky.
Môže sa to stať? Nedávno ma zahrialo pri srdci, keď som sa dozvedel, že vinárske konzorcium Valpolicella, ktoré zastupuje asi 300 výrobcov a 2 000 pestovateľov, vytvorilo neformálnu skupinu asi 50 mladých ľudí (väčšina z nich má menej ako 35 rokov), ktorí sú buď sami výrobcami alebo pestovateľmi, alebo členmi vinárskych rodín.
" Konzorcium chcelo vytvoriť sieť, aby ďalšia generácia mohla začať spolupracovať pre budúcnosť," hovorí Davide Manara, 32-ročný prezident skupiny, ktorá sa nazýva jednoducho Gruppo Giovani Valpolicella (Skupina mladých Valpolicella), a enológ vo vyše 70-ročnom rodinnom vinárstve Manara v kopcoch Valpolicella Classico severozápadne od Verony.
Manara a sedem kľúčových členov skupiny som stretol, keď navzájom ochutnávali najnovšie fľaše Valpolicella Superiore v San Mattia, agriturisme 35-ročného Giovanniho Éderleho. Éderleho malá, 15-ročná vinárska usadlosť s rovnomenným názvom je jediným výrobcom vína na zelených kopcoch Torricelle vo Verone, ktoré sa nachádzajú nad starým mestom.
V priebehu rokov som sledoval, ako Éderle, potomok miestnej šľachtickej rodiny, vyrástol zo začínajúceho miestneho výrobcu pôsobiaceho v provizórnych podmienkach - sušiaceho hrozno na Amarone vo vlastnej obývačke - na dobre vybaveného výrobcu vína vyvážajúceho do celého sveta.
" Nezaujíma ma, že niekto iný má lepšiu Valpolicellu ako ja alebo že moja je lepšia ako niekoho iného," hovorí Éderle. " Ale staršia generácia sa toho bojí. "
" Faktom je, že sme tu všetci," dodáva, "a musíme spolupracovať. "
Členovia skupiny pochádzajú z veľmi odlišných prostredí a rôznych študijných odborov. Väčšina z nich je súčasťou malých rodinných podnikov. Všetci však majú spoločnú víziu vyrábať elegantnejšie vína - predovšetkým Valpolicella Superiore - typické pre ich terroir.
" Všetci máme spoločnú myšlienku, ktorou je pitnosť," hovorí 31-ročný Piergiovanni Ferrarese, ktorý riadi predaj vo svojom rodinnom vinárstve Villa Spinosa v Negrari. " Budúcnosť je minulosť - spôsob, akým sa tradične vyrábali vína Valpolicella pred 80. a 90. rokmi minulého storočia, teda piteľnosť a jednoduchosť. "
V rokoch rozkvetu "veľkého vína", ešte pred tým, ako sa niekto z tejto skupiny priblížil veku, mnohí výrobcovia Valpolicella zvyšovali kvalitu svojich vín používaním francúzskych dubových sudov a techník, ktoré im dodávali sladký nádych. Hoci sa vína Valpolicella tradične vyrábajú z miestnych odrôd Corvina, Corvinone a Rondinella, niektoré vinárstva pridali povolené frakcie francúzskych odrôd, ako sú Cabernet Sauvignon, Syrah a Merlot.
To všetko je milosrdne na ústupe. Vína, ktoré som v to popoludnie ochutnal, boli jedno po druhom dobré až vynikajúce a vyjadrovali svoj pôvod. Vína z Fumane na západnom okraji apelácie Valpolicella boli minerálne, fľaše z Negraru boli štruktúrovanejšie a vína z novších častí rozšírenej apelácie, ležiacich severovýchodne od Verony, boli viac ovocné.
Okrem organizovania ochutnávok na národných a medzinárodných vinárskych podujatiach sa táto nová generačná skupina zaoberá aj existenčnými otázkami vína. Jedna z nich je veľká: Môže Valpolicella Superiore dosiahnuť veľkosť, ak budú výrobcovia naďalej vyberať to najlepšie hrozno, ktoré sa používa v Amarone?
Osobne si myslím, že nie. V tomto smere niektorí túto prax zastavili tým, že určili vinice výlučne pre svoje fľaše Valpolicella Superiore.
Patrí k nim aj 33-ročný Paolo Creazzi z Cà dei Maghi, ktorý v roku 2009 začal vyrábať a plniť do fliaš vína zo svojej rodinnej farmy z 19. storočia vo Fumane, ktorá predtým predávala víno vo veľkom.
"Každé víno má svoje vlastné pozemky s vinicami," hovorí Creazzi o rozdelení svojho majetku.
Ďalšou pálčivou témou je appassimento (sušenie hrozna) vo vínach iných ako Amarone, jeho sladká obdoba recioto a kontroverzná kategória ripasso, v ktorej Valpolicella prechádza druhou fermentáciou s pridaním vylisovaných šupiek z hrozna použitého na výrobu Amarone.
" To je najväčšia otázka v tejto skupine, " hovorí Nicola Perusi, vinár v jeho rodinnom sídle Mizzon. " Appassimento áno? Alebo Appassimento nie?) "
" Pre mňa je [odpoveď] "nie"," dodáva. " Vína Valpolicella a Valpolicella Superiore by mali byť výrazom čistoty. "
Oproti nemu sedí vinár, ktorý zastáva opačný prístup: Noemi Pizzighella, 28-ročná, ktorá tento rok oslávi svoj desiaty ročník v Le Guaite di Noemi v kopcoch východnej časti apelácie Valpolicella.
Jej rodinné vinárstvo založil otec podľa vzoru veľkých a bohatých vín z neďalekého Romano dal Forno.
" Máme osobitný štýl. Moje vinárstvo je známe koncentráciou," hovorí Pizzighella, keď popíjame jej aktuálny ročník Valpolicella Superiore 2012, ktorý vyrobili jej rodičia, ale ktorý vydala až po desiatich rokoch.
Hoci svoje vína pred uvedením na trh stále necháva roky dozrievať, znížila ich silu. "Postupom času," hovorí, "sme hľadali viac elegancie a ubrali sme zvyškový cukor. Stále používame appassimento, ale skrátila som čas sušenia z mesiaca na dva týždne. "
24-ročná Sofia Arduiniová rozpráva príbeh o tom, ako vinárstvo jej otca Luciana Arduiniho prestalo v rokoch 2008 až 2018 vyrábať čerstvé fľaše Valpolicella Classico Superiore Costelonghe, keď sa jej starší brat zameral na appassimento. V posledných piatich rokoch sa fľašovanie vrátilo, pretože spotrebitelia požadujú ľahšie vína.
Valpolicella je veľká a komplexná vinárska oblasť, ktorá si zaslúži, aby sme ju spoznali od viníc až po jej dominantné značky vína. Prekonanie zlomyseľného dedičstva Rómea a Júlie je prvým veľkým krokom.
" V našej práci sme často veľmi uzavretí," vysvetľuje Ferrarese. " Táto sieť nám umožňuje zdieľať naše skúsenosti otvoreným spôsobom, ako priatelia. "
Znie to ako samozrejmosť, však? V krajine Montekovcov a Kapuletovcov je to menšie zemetrasenie.
