Nekega poznega popoldneva v starodavnem mestu Benevento, sredi gležnja italijanskega škornja, sem bil vroč in žejen. Zato sem se odpravil na senčno teraso kavarne po nekaj hladnega.
"Nekaj San Pellegrina," sem v italijanščini poklical natakarja, ki je stal na vratih.
" Bianco o rosso? " je vprašal. Očitno je mislil, da hočem vino, morda je zamenjal mojo prošnjo za vodo z znamenitim sicilijanskim proizvajalcem Pellegrino iz Marsale.
Ne, sem odgovoril, San Pellegrino, gazirana voda. S kockami ledu in rezino limete.
Sedel sem za prazno mizo in nekaj minut pozneje je Pellegrino prišel v čistem kozarcu brez peclja. Ledene kocke in limeta so se tako mamljivo zibale, da sem se hotel potopiti.
Srknil sem vodo. Nato sem vprašal, koliko sem dolžan.
" Za vodo? " Barman je skomignil z rameni. " Nič. "
V večini krajev velikosti Beneventa, mesta s približno 56.000 prebivalci, ki leži približno 40 kilometrov v notranjosti Neaplja v hribovitem delu Kampanije, to ne bi bil odgovor. Večje in bolj živahno kot je mesto, več bi plačal.
Po mnogih letih potovanj po južni Italiji me še vedno presenečajo nepričakovana gostoljubnost in prijaznost do neznancev. To je kot točka ponosa - način, kako pokazati, da niso del podganje dirke.
Ko sem zapustil bar, sem se odpravil na iskanje lokala za večerjo, saj je bil torek, ko so bile številne restavracije zaprte. Na stranski ulici sem našel vabljiv lokal z imenom Teresa Paparella, pred katerim je stal lastnik kuhinje.
Ko sem ga vprašal za mizo za tisti večer, je rekel: "Dobro, ampak zdaj grem na kavo. Želite iti na kavo? "
Odšli smo v drug bar za vogalom na popoldanski espresso in izmenjavo življenjskih zgodb. Bil je električar, ki je opustil poklic, da bi se posvetil kuharski strasti; pred približno letom dni je s hčerko odprl restavracijo. Ko sva spila svoj odmerek kofeina, je na pultu pustil kovance za oba.
Zakaj torej pripovedujem o vsem tem? Da bi predstavil pokrajino Benevento, ki zdaj približno sovpada z nekoč večjo zgodovinsko pokrajino Sannio, ki je bila v antiki strateško umeščena kot pomemben prehod, ki je povezoval Neapelj na zahodni obali Italije z Apulijo na vzhodni jadranski obali.
Sannio je tudi vinorodna apelacija, ki se ponaša z zgodbo o uspehu falanghine, ene od velikih belih sort Kampanije, ki je bila ponovno odkrita pred manj kot 50 leti.
Da bi stvari še bolj zapletli, sta v Kampaniji v resnici znani dve beli vinski trti, ki imata enako ime Falanghina. Aromatična in izrazita različica, imenovana Falanghina Flegrea, izvira iz okolice Neaplja, natančneje iz obsežnega (mirujočega) vulkanskega obmorskega območja, znanega kot Campi Flegrei. Sorta Falanghina Beneventana iz okolice Beneventa daje bolj strukturirana in napeta vina.
" Ti dve vrsti nimata nič skupnega; imenujeta se Falanghina, vendar sta genetsko popolnoma različni," pojasnjuje agronomka Anna Chiara Mustilli, 59 let. Je ena od dveh sester, ki pomagata voditi zgodovinsko vinsko klet Mustilli v urejenem starodavnem mestecu Sant ' Agata de ' Goti ob reki Isclero.
Mustilli je bistvenega pomena za vsako razpravo o Falanghini, saj je Leonardo Mustilli, oče Ane Chiare in njene sestre Paole, poskrbel, da se je ta sorta iz skoraj izumrlega območja vrnila na današnje mesto.
Leta 1960 se je Leonardo, inženir hidrotehnike in sin plemiške družine, ki je tu upravljala z zemljišči v zakupu že približno od leta 1700, odločil, da bo svoje življenje posvetil vinarstvu. Začel je v starodavnih kleteh, do katerih je dostopal skozi talno loputo v družinskem palaciju.
Do takrat je bila večina vinogradov na območju Sannio v 20. stoletju zasajena s toskanskimi in mednarodnimi sortami, ki so jih vinificirali in prodajali v razsutem stanju za mešanje stekleničarjem v regijah na severu. Leonardo pa je začel raziskovati in eksperimentirati z avtohtonimi sortami iz Kampanije.
" Rekel je: "Zakaj moramo proizvajati vina za Toskano in Piemont [négociants]? '" se spominja Leonardova vdova Marilì. "'Mi moramo proizvajati naša vina. '"
Leonardo je bil navdušen nad potencialom Falanghine in leta 1979 je Mustilli ustekleničil prvo "Falanghino", čeprav je dejansko vsebovala obe sorti.
V štirih desetletjih se je veliko spremenilo. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je falanghina postala zelo priljubljena, saj je bila izdana v različnih stopnjah kakovosti, slogih in okusih.
Pred dvajsetimi leti je družina proizvodnjo vina preselila v staro skladišče jabolk na robu mesta. Leta 2011 je bila uvedena označba Falanghina del Sannio. Leonardo je umrl leta 2017.
Sčasoma sta sestri Mustilli svoje vinograde ponovno zasadili z različico vina Falanghina iz Beneventa. "Vedno sem imela raje Falanghino Beneventana," pravi Anna Chiara. " Je bolj strukturirana. Ima več kisline in je bolj kompleksna. "
Danes Mustilli letno pridela približno 8.000 sodov vina na približno 37 hektarjih, ki jih obdeluje trajnostno, brez insekticidov in herbicidov. Proizvajajo par rdečih sort Aglianico, par rdečih sort Piedirosso, belo vrsto Greco in rožnati peneči se Aglianico.
Vendar pa Mustilli ostaja sinonim za kakovostno falanghino, ki predstavlja polovico njegove proizvodnje. V kleti izdelujejo dve različici, ki sta fermentirani v nerjavnem jeklu: hrustljavo Falanghino del Sannio in sočnejšo, polnejšo steklenico iz enega vinograda, imenovano Vigna Segreta, ki je narejena z rahlim stikom s kožo in podaljšanim staranjem na usedlinah. Zabavna osvežitev Falanghina sparkler s pop-top pokrovčkom je ponovno vložena v steklenico brez disgorgacije.
Po jutranjem sprehodu po vinogradih in vinski kleti s sestrami Mustilli sem se usedel na pokušino njihovih vin v stari družinski palači. Paola je na majhen fonograf dala vinil Crosby, Stills & Nash ter prinesla rezine sira in klobase.
Po končani degustaciji smo si ogledali palačo, posejano z družinskimi oljnimi slikami, ki so zdaj na etiketah vrhunskih vin Mustilli. Marilì je napovedala, da bo naredila testenine, saj je predvidevala, da bom ostal za kosilo.
Zdaj se čudim, da sem zavrnil. Po prigrizkih z degustacijo vina nisem bil lačen, da ne omenjam, da me je dan prej z okusnim obrokom z več hodi napolnil še en domači kuhar iz Kampanije. Rekel sem, da moram nadaljevati pot.
Če v južni Italiji sprejmeš vsako ponudbo za obrok, ne greš nikoli daleč. Ampak mislim, da je to bistvo.
