Prvo jutro, ko sem se zbudil v zahodnem Neaplju na območju Campi Flegrei, se mi je pogled s hotelske terase zdel rajski.
Ob pogledu z zelenih pobočij sem si ogledal poznopoletno panoramo bleščečega Neapeljskega zaliva, ki ga obrobljata otoka Capri in Ischia.
Potem sem opazil vonj: zdelo se je, da se je z jutranjim vetričem prikradel gnili vonj po gnilih jajcih.
Od drugih gostov sem hitro izvedel, da za to ni kriva slaba vodovodna napeljava ali onesnaženje, temveč je to naravna značilnost enega največjih aktivnih vulkanskih območij v Evropi.
Campi Flegrei (ali Flegrajska polja) je ogromen tleči supervulkan z več deset kraterji, ki se razprostirajo na približno 80 kvadratnih kilometrih - večina tega območja je znotraj gosto naseljenega Neaplja, ene najbolj zgodovinskih in kaotičnih evropskih metropol. Na bližnjih podeželskih območjih so kraterji, ki so videti kot velike rudniške jame, v katerih se iz fumarol sprošča močno dišeč žveplov plin.
Govorimo o vulkanskem terroirju! V zadnjih letih so vulkanska tla postala vroča tema na področju vina. Toda razen sicilijanske gore Etna številna tako imenovana vulkanska območja niso bila aktivna že več tisoč let.
Campi Flegrei je na drugem koncu spektra dejavnosti razred zase.
" To ni kot Etna, kjer pogledate navzgor in vidite vulkan. Tukaj živiš v vulkanu," pravi Gerardo Vernazzaro, 46-letni vinar v družinski kleti Cantine Degli Astroni, ki je ime dobila po iztrošenem kraterju, ki je zdaj poraščen z gozdom in spremenjen v naravni rezervat ter se razprostira več kilometrov pod najstarejšim vinogradom.
Seveda je v tem nekakšen fatalizem. Napovedi so, da bo nekega dne vse skupaj spet katastrofalno počilo. Ob zadnjem velikem izbruhu pred skoraj 500 leti je v enem tednu nastala 430 metrov visoka gora Monte Nuovo, ki je v zadnjih 50 letih počasi rasla v višino. Nekoč elegantno rimsko letovišče Baiae, kamor se je zatekel Julij Cezar, se je po padcu cesarstva zaradi seizmičnih premikov potopilo v morje. Zdaj je tam podvodni arheološki park.
Morda zato, ker se tu zemlja toliko premika, se vina Campi Flegrei - predvsem lahka rdeča vina Piedirosso in lokalna različica bele sorte Falanghina - običajno pijejo hitro in lokalno.
" Tukajšnja vina so se rodila s konceptom carpe diem, " pravi Vernazzaro. " Ideja je: Raje jajce danes kot kokoš jutri. "
Piedirosso izdeluje nekaj najbolj privlačnih, lahko pitnih rdečih vin, v katerih sem uživala to poletje. Piedirosso, znan tudi pod imenom Per e Palummo, pridelujejo po vsej Kampaniji, tudi na otoku Ischia. Sveža vina z nizko do zmerno vsebnostjo alkohola (12 do 13,5 odstotka) kažejo rdeče sadje in začimbe, sčasoma pa postanejo bolj pikantna in mineralna.
Na misel mi pride podoba Gamaya s soncem.
Piedirosso - pravzaprav družina sorodnih trt različnih biotipov - je pozno dozorevajoča sorta, ki se obira oktobra in je ne motijo niti rekordno vroča poletja, kakršno je bilo leta 2022.
" Piedirosso je kot mi, Neapeljčani, " pravi Vernazzaro. " Rad ima vročino in sonce. "
Astroni tu kmetuje že v četrti generaciji. Od letnika 2000, ko je Gerardo končal enološko šolo na severu, je družina ustvarila komercialno etiketo za trženje svojega vina. Astronijeva vina Piedirosso Campi Flegrei prihajata iz ekološko certificiranega vinograda Camaldoli z vulkanskim peskom in tufom. Steklenica Colle Rotondella je fermentirana z avtohtonimi kvasovkami v nerjavnem jeklu, steklenica Tenuta Camaldoli pa je narejena iz izbranega grozdja z najbolj izpostavljenih delov vinograda, ki je fermentirano v kadeh iz češnjevega lesa in starano v sodih iz kostanja.
Vina Campi Flegrei je zunaj Italije težko najti, vendar se je vredno potruditi. Med mojimi najljubšimi Piedirossi z območja je par intenzivnih rizerv Cantina del Mare, ki jih prideluje družina Gennaro Schiano.
50-letni Schiano je samouk, tretja generacija malih proizvajalcev, ki je svojo blagovno znamko uvedel z letnikom 2003. Vsi njegovi vinogradi, med katerimi so najbolj dramatični tik nad sredozemsko obalo na vulkanskih prodnikih in pesku, so posajeni brez cepljenja ali brez podlage, odporne na filoksero. Tako Sorbo Rosso kot Terra del Padre s staro trto sta globoko niansirana in rahlo rustikalna, z balzamom in začimbami, kar nasprotuje podobi Piedirossa, ki je hiter in lahek.
Po večjem delu dneva v Campi Flegrei sem se odpravil na južna pobočja Vezuva na drugi strani Neaplja, kjer sem se srečal z drugim regionalnim voditeljem, Massimom Setarom.
54-letni Setaro, potomec družine Setaro, ki izdeluje testenine, je leta 2004 odprl svojo vinsko klet Casa Setaro pod družinsko hišo v Trecaseu, v kateri so bili vinogradi v lasti njegove matere in očeta. Setaro, sicer inženir telekomunikacij, je za več kot desetletje pustil službo, saj je gradil svojo vinsko klet in ponovno zasadil vinograde - vsi so necepljeni. Ko je bila Casa Setaro ustanovljena, se je vrnil k običajni službi.
"Imam srečo, da mi ni treba živeti od vina," pravi v smehu.
Piedirosso iz njegovih vinogradov, ki ležijo nad Pompeji na vulkanskih prodnatih tleh, je nekoliko bogatejši. Glavno ime Vezuva je Lacryma Christi (dobesedno "Kristusove solze"); njegova nekoč znamenita rdeča in bela vina so v zadnjih desetletjih padla v pozabo in se zdaj pogosto prodajajo "ne kot vino, ampak kot pripomočki za turiste", obžaluje Setaro.
Setaro je tu naredil nekaj okusnega napredka s parom sortnih rdečih Piedirosso, pa tudi z Lacryma Christi del Vesuvio riserva Don Vincenzo, ki se meša s 30 odstotki močnega rdečega vina Campania, Aglianico.
Setarova vizija in upanje je, da bi Vezuv in Lacryma Christi ponovno pridobila nekdanji sijaj. "Zamisel je, da bi naredili isto kot na Etni," pravi in pojasnjuje svojo zamisel, da bi pokazal izraze terroirja, ki temeljijo na različnih vrstah vulkanskih tal in različnih nadmorskih višinah.
Do zdaj je bil to osamljen primer.
Medtem ko Etna skoraj neprestano bruha, Vezuv od zadnjega izbruha leta 1944 geološko spi. Enako lahko rečemo tudi za posamezna vinska prizorišča. Ker je na Vezuviju malo proizvajalcev in malo podporne strukture, regija nima niti približno takšne vinske scene, kot se je v zgodnjih 2000-ih letih razvila na Etni.
" Etna je šla hitreje, ker je pritegnila vlagatelje in vizionarje," pravi Setaro. " Vezuvio pa je ostal kraj s kmeti, ki so izolirani s svojimi majhnimi koščki zemlje. "
Setaro je s svojimi belimi sortami Lacryma Christa pripomogel k oživitvi v Italiji edinstvene sorte Vesuvius Caprettone, živahne bele sorte, ki je bila identificirana šele leta 2014. (Pred tem je veljalo, da je klon druge bele sorte iz Kampanije, Coda di Volpe.)
Glede na omejeno število vin, ki sem jih poskusil, se vina Caprettone rodijo sveža, citrusna in cvetlična ter sčasoma razvijejo zeliščne, medene in oreščkove okuse.
" Caprettone ima kompleksnost, ki jo danes šele začenjamo razumeti, " pravi Setaro, ki prideluje dve mirujoči vini sorte Caprettone. Eno, imenovano Munazei, zori v jeklu, drugo, imenovano Aryete, pa fermentira in zori z grozdnimi kožicami v mešanici glinenih amfor in velikih hrastovih sodov. Je prvi in edini proizvajalec, ki iz tega grozdja izdeluje penino po klasični metodi.
Setaro se zlahka ujame z navdušenjem.
" Vino delam iz strasti," pravi, "in ne zato, da bi opustil delo svojih staršev. "
Mislim, da Vezuv potrebuje vsaj še 20 takšnih vinogradnikov, kot je on. To bi bil resnično eksploziven prizor.
