Nekateri bodo morda ostro ugovarjali, če to rečem, vendar Romeo in Julija ni ljubezenska zgodba. Če bi se pred stoletji dva nora otroka iz italijanske Verone preprosto zaljubila in se prepirala v sonete in jambski pentameter, koga bi to res zanimalo?
Shakespearovo zgodbo je naredila tragično slepa zaprtost sprtih družin (po besedah barda "usodna ledja"), ki so golobčkoma preprečile srečno življenje. Romeo in Julija je zgodba o strahu in sovraštvu v severnoitalijanski Benečiji.
V Veroni živim že sedem let in opažam, da so klanovski odnosi in prepiri še vedno živi in uspešni. To še posebej velja za lokalno vinsko industrijo Valpolicella, ki je v zadnjih 40 letih z razcvetom svojega paradnega konja Amarone, močno koncentriranega vina, ki ga naredijo s sušenjem grozdja več mesecev pred fermentacijo, postala bogata. (Morda se spomnite tožbe med sprtimi skupinami Amarone zaradi uporabe imena pred nekaj leti).
V italijanskem vinu je Valpolicella dobila priznanje za neke vrste neodvisnost "vsaka hiša zase" Shakespearovih razsežnosti.
To je žalostno, saj ima, kot sem že omenil, to poimenovanje velik potencial za rast pri vitkejših rdečih vinih Valpolicella, ki so običajno narejeni iz svežega grozdja, skupaj s podobnim vinom Valpolicella Superiore, staranim 12 mesecev.
Kakšen je najboljši način za uresničitev tega potenciala? Proizvajalci in pridelovalci se morajo zbrati in osredotočiti na skupno poslanstvo - preučevanje vsega, od vinske trte do terroirjev in tehnik pridelave.
Bi se to lahko zgodilo? Nedavno mi je bilo toplo pri srcu, ko sem izvedel, da je konzorcij vina Valpolicella, ki zastopa približno 300 proizvajalcev in 2 000 pridelovalcev, ustanovil neformalno skupino približno 50 mladih (večina je mlajša od 35 let), ki so bodisi sami proizvajalci ali pridelovalci bodisi člani družin iz vinske industrije.
" Konzorcij je želel ustvariti mrežo, da bi naslednje generacije lahko začele sodelovati v prihodnosti, " pravi Davide Manara, 32-letni predsednik skupine Gruppo Giovani Valpolicella (Skupina mladih Valpolicella) in enolog v več kot 70 let stari družinski kleti Manara v gričevju Valpolicella Classico severozahodno od Verone.
Manara in sedem ključnih članov skupine sem srečal, ko so v San Mattia, agriturismu 35-letnega Giovannija Éderleja, pokušali najnovejše steklenice Valpolicella Superiore. Éderlejevo majhno, 15 let staro istoimensko vinogradništvo je edini proizvajalec na zelenem gričevju Torricelle v Veroni, ki leži nad starim mestom.
Z leti sem opazoval, kako je Éderle, potomec lokalne plemiške družine, zrasel iz lokalnega proizvajalca, ki se je trudil v improviziranih prostorih - grozdje za Amarone je sušil v svoji dnevni sobi - v dobro opremljenega vinarja, ki izvaža v svet.
" Ne skrbi me, da je Valpolicella nekoga drugega boljša od moje ali da je moja boljša od neke druge," pravi Éderle. " Starejša generacija pa se tega boji. "
" Dejstvo je, da smo vsi na tem mestu," dodaja, "in da moramo sodelovati. "
Člani skupine prihajajo iz zelo različnih okolij in z različnih študijskih področij. Večina je del majhnih družinskih podjetij. Vendar imajo vsi skupno vizijo pridelave elegantnejših vin - predvsem Valpolicella Superiore -, značilnih za njihove vinorodne okoliše.
" Vsem nam je skupna ideja o pitnosti, " pravi 31-letni Piergiovanni Ferrarese, ki vodi prodajo v družinski kleti Villa Spinosa v Negraru. " Prihodnost je preteklost - način, na katerega so bila vina Valpolicella tradicionalna, s pitnostjo in preprostostjo, pred osemdesetimi in devetdesetimi leti prejšnjega stoletja. "
V letih razcveta "velikega vina", preden je bil kdo v skupini skoraj polnoleten, so številni pridelovalci vina Valpolicella svoja vina okrepili z uporabo sodov iz francoskega hrasta in tehnik, ki so dodali pridih sladkosti. Čeprav so vina Valpolicella tradicionalno izdelana iz lokalnih sort Corvina, Corvinone in Rondinella, so nekatere kleti dodale dovoljene deleže francoskih sort, kot so Cabernet Sauvignon, Syrah in Merlot.
Vse to je milostno v zatonu. Vina, ki sem jih to popoldne poskusil, so bila eno za drugim dobra do odlična in so izražala svoje poreklo. Vina iz Fumane na zahodnem robu apelacije Valpolicella so bila mineralna, vina iz Negrarja so bila bolj strukturirana, vina iz novejših delov razširjene apelacije, ki ležijo severovzhodno od Verone, pa so bila bolj sadna.
Ta nova generacijska skupina letos poleg organizacije degustacij na nacionalnih in mednarodnih vinskih dogodkih raziskuje tudi nekatera eksistencialna vinska vprašanja. Eno izmed njih je veliko: Ali lahko Valpolicella Superiore doseže veličino, če bodo pridelovalci še naprej izbirali najboljše grozdje za Amarone?
Osebno menim, da ne. Zato so nekateri to prakso prekinili in določili vinograde izključno za stekleničenje vina Valpolicella Superiore.
Med njimi je 33-letni Paolo Creazzi iz Cà dei Maghi, ki je leta 2009 začel pridelovati in stekleničiti vina na družinski kmetiji iz 19. stoletja v Fumanu, ki je prej prodajala vino v razsutem stanju.
"Vsako vino ima svoje vinogradniške parcele," pravi Creazzi o razdelitvi svojega posestva.
Druga pereča tema je appassimento (sušenje grozdja) v vinih, ki niso Amarone, njegova sladka različica recioto in sporna kategorija ripasso, v kateri Valpolicella preide v drugo fermentacijo z dodatkom stisnjenih kožic grozdja, ki se uporablja za proizvodnjo Amarone.
" To je največje vprašanje v tej skupini, " pravi Nicola Perusi, vinar na svojem družinskem posestvu Mizzon. " Appassimento da? Ali Appassimento ne?) "
" Zame je [odgovor] 'ne'," dodaja. " Vina Valpolicella in Valpolicella Superiore morajo biti izraz čistosti. "
Nasproti njega sedi vinar z nasprotnim pristopom: Noemi Pizzighella, 28 let, ki bo letos obeležila svoj deseti letnik v kleti Le Guaite di Noemi v hribih vzhodnega dela apelacije Valpolicella.
Njeno družinsko klet je ustanovil oče po vzoru velikih in bogatih vin iz bližnje kleti Romano dal Forno.
" Imamo poseben slog. Moja klet je znana po koncentraciji, " pravi Pizzighella, medtem ko srkamo njen trenutni letnik Valpolicella Superiore 2012, ki so ga naredili njeni starši, a ga je izdala šele po desetih letih.
Čeprav svoja vina pred izdajo še vedno stara več let, je zmanjšala njihovo moč. "Sčasoma," pravi, "smo poiskali več elegance in odstranili preostali sladkor. Še vedno uporabljamo appassimento, vendar sem skrajšala čas sušenja z enega meseca na dva tedna. "
24-letna Sofia Arduini pripoveduje zgodbo o tem, kako je očetova vinska klet Luciano Arduini med letoma 2008 in 2018, ko se je njen starejši brat osredotočil na appassimento, prenehala izdelovati sveže vino Valpolicella Classico Superiore Costelonghe. V zadnjih petih letih se je stekleničenje vrnilo, saj potrošniki zahtevajo lažja vina.
Valpolicella je veliko in kompleksno vinsko območje, ki si zasluži, da ga razumemo od vinogradov navzgor - ne le skozi prizmo prevladujočih vinskih znamk. Prvi korak je preseganje zlobne dediščine Romea in Julije.
" Pri svojem delu smo pogosto zelo zaprti," pojasnjuje Ferrarese. " Ta mreža nam omogoča, da svoje izkušnje delimo na odprt način, kot prijatelji. "
Sliši se očitno, kajne? V deželi Montekov in Kapuletov je to manjši potres.
