Roberto Di Meo ne vodi tipične vinske kleti, ki zgolj proizvaja, stekleniči in prodaja vino. Njegov pristop k pridelavi vina v mirnih južnoitalijanskih hribih regije Irpinia v Kampaniji, 40 milj vzhodno od Neaplja, se včasih zdi kot pristop mojstra ali antikvarja.
Di Meo v majhnem kraju Salza Irpina (800 prebivalcev) dela z lokalnimi sortami, zlasti z belim fianom, in v iskanju skritih okusov in nians počne stvari, ki jih pri staranju ne počne nihče drug.
"Lepo je videti, kaj se zgodi s časom," pravi s širokim nasmehom.
Upoštevajte, da je letos Di Meo - 56-letnik z belo brado - izdal letnik 2013 svojega vina Fiano di Avellino Alessandra iz enega vinograda, ki je dolgo časa ležalo na usedlinah v jeklenih cisternah. Le pred dvema letoma je izdal letnik 2003 svojega vina Erminia Di Meo Fiano di Avellino, ki je bilo podobno, vendar še dlje starano.
Njegovi neizdani dragulji segajo še dlje nazaj. Letnik 1993 vina Erminia Di Meo Fiano še vedno stoji v kleti lovskega dvorca iz 18. stoletja, ki ga je njegova družina spremenila v podeželsko hišo. Di Meo trdi, da še ni dosegel svojega potenciala!
" Ni še pravi trenutek, da bi ga izdali," pravi v smehu. " Bilo je čudovito leto. "
Di Meo, sin plemenite kmečke družine, je verjetno ekscentrik, vendar je tudi navdušenec nad kakovostjo - in to zelo radosten.
Med poznopoletnim potovanjem po regiji sem poslušal Di Meo in okušal njegove zlate Fianose med starinami in oljnimi slikami, medtem ko je v ozadju igral lahkoten jazz.
Di Meo iz 50 hektarjev na posestvu prideluje še dva Fiano di Avellinos: vstopni Fiano, ki izide v letu ali dveh po trgatvi, in Colle di Cerri iz enega vinograda, ki je fermentiran in staran v sodih iz burgundskega hrasta.
V vinogradih, ki jih ima v najemu in jih upravlja po vsej Irpiniji, prideluje tudi rdeča vina iz sorte Aglianico ter bela vina iz sort Falanghina in Greco di Tufo, pri čemer letno proizvede 50.000 škatel vina. Dolgo zori tudi Greco (njegov Greco di Tufo Vittoria Riserva iz leta 2008 je bil izdan v začetku tega leta) in je odličen pri tej sorti. (Njegov Greco di Tufo G 2016 z 90 točkami in 27 dolarji se je uvrstil na lestvico 100 najboljših vin leta 2017, ki jo je sestavil Wine Spectator.)
Še vedno pa največji del njegovega srca pripada Fianu.
" Sem ljubitelj vina Fiano, " vzklikne Di Meo na sprehodu po glineno-apnenčastih vinogradniških parcelah na južnem pobočju na nadmorski višini do 1.800 metrov. "To je zagotovo eno izmed najveličastnejših vin na svetu, saj je sposobno dolgo živeti, je kompleksno in se ujema z najrazličnejšimi sortami. "
Kot sem že pisal letos, je Fiano sorta, ki se spreminja s terroirom in sčasoma razkriva dramatične plasti, vključno z mineralnim bencinom, podobnim rizlingu, dimljenim piškurjem in popečenimi oreščki.
Glede na to, kar sem poskusil v Di Meo, se Fiano po skoraj dveh desetletjih lahko razvije tudi v rahlo oksidirano različico vina, ki mu Italijani pravijo vino di meditazione (vino za meditacijo). Po skoraj 30 letih (tisto vino Erminia Di Meo iz leta 1993, ki ga je postregel iz plastične steklenice) se Fiano valja po jeziku z zaključkom, podobnim fino sherryju.
Izdaja staranih italijanskih belih vin je radikalna zamisel - zlasti za Italijane. Na jugu Italije, kjer se bela vina po navadi pijejo mlada in sveža v enem letu, je to skoraj herezija.
" Še pred nekaj leti je bilo nemogoče prodati stare letnike belega vina," pravi Di Meo. " Namen tega projekta je bil pomagati potrošnikom razumeti, da se tukajšnja vina po letu ali dveh začnejo razvijati. "
" COVID je to zavedanje pospešil," dodaja. " Ko je povprečni potrošnik doma, ko ima več časa za uživanje hrane in pijače, lahko več časa nameni poglabljanju svojega znanja o vinu. "
Di Meo se je z vinom začel ukvarjati kot mladenič v Avellinu: "Že od malih nog sem bil navdušen nad vinom," pravi.
Še kot najstnik je začel saditi in obnavljati družinske vinograde v Salza Irpina. V začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja se je s sorojenci - bratom Generoso, zdravnikom, in sestro Erminio (ki je umrla leta 2012) - odločil ustanoviti lastno vinsko podjetje.
Di Meo je študiral enologijo in pri dvajsetih letih vodil svoj prvi manjši komercialni pridelek vina Fiano. "Ko smo začeli, je bilo v Irpiniji pet proizvajalcev," pravi. " Zdaj jih je več kot 300. "
Irpinia, kjer je nekoč prevladovala zgodovinska vinska klet Mastroberardino, je dejansko postala središče malih in srednje kakovostnih proizvajalcev vina. Območje ponuja široko paleto tal in sort grozdja ter razmeroma hladno rastno sezono, v kateri le redko primanjkuje vode.
Na svoji nedavni turneji po območju sem obiskal tudi proizvajalce, ki so se pojavili v zadnjih desetletjih, kot sta družina Basso z oljčnim oljem Villa Raiano, ki proizvaja tri Fianose iz enega vinograda, in Donnachiara, ki jo vodi karizmatična Ilaria Petitto z enologom Riccardom Cotarello, ki se je z Aglianico Irpinia 2015 (90, 18 USD) uvrstila med 100 najboljših vin leta 2017 po izboru Wine Spectator.
Di Meo se je že od samega začetka razlikoval od svojih kolegov s svojimi drznimi in posebnimi metodami. Pri vseh svojih fianih je uporabil določeno stopnjo maceracije na debelih kožicah grozdja in fermentiral v majhnih serijah, tako z avtohtonimi kot z izbranimi kvasovkami. Njegova vizitka je vedno daljše staranje na drožeh.
In pri vinu se ni ustavil. Poleg sodelovanja s severnoitalijansko destilarno pri proizvodnji linije grappe in žganja je Di Meo v devetdesetih letih prejšnjega stoletja začel izdelovati par likerjev po družinskih receptih svojih babic. Leta 2021 je po izbiri cvetja, zelišč in korenin iz Irpinije ter limon z Amalfijske obale izdelal svojo različico London Dry Gin.
" Vedno rad eksperimentiram," pravi. " To je čudovita stvar. Nikoli nisi v monotoniji. "
Zahvaljujoč vinarjem, kot je Di Meo, tudi mi ne.
