En del människor kanske protesterar mot att jag säger detta, men Romeo och Julia är inte en kärlekshistoria. Om två galna ungar i Verona, Italien, hade blivit förälskade för flera hundra år sedan och berättat i sonetter och jambiska pentametrar, vem skulle då egentligen bry sig?
Det som gjorde Shakespeares berättelse tragisk var den blinda slutenheten hos de stridande familjerna (med bardens ord, "de ödesdigra ländarna") som förnekade turturduvorna deras lyckliga liv i alla sina dagar. Romeo och Julia handlar om rädsla och avsky i norditalienska Veneto.
Efter att ha bott i Verona i sju år har jag noterat att klanattityder och fejder fortfarande är levande och välfungerande. Detta gäller särskilt den lokala vinindustrin i Valpolicella, som har gått från ruiner till rikedomar under de senaste 40 åren tack vare den stora ökningen av flaggskeppet Amarone, ett vin som görs kraftfullt koncentrerat genom att druvorna torkas i flera månader före jäsningen. (Du kanske minns rättegången mellan stridande Amarone-grupper om användningen av namnet för några år sedan).
I italienskt vin har Valpolicella tagit hem en viss typ av självständighet av Shakespeare-proportioner.
Det är olyckligt eftersom appellationen, som jag har sagt tidigare, har stor tillväxtpotential i sina magrare röda Valpolicella-viner, som vanligtvis görs av färska druvor, tillsammans med sin motsvarighet Valpolicella Superiore, som lagras i 12 månader.
Vad är det bästa sättet att förverkliga den potentialen? Om producenter och odlare tar sig samman och fokuserar på ett gemensamt uppdrag - genom att studera allt från vinstockar till terroirs och odlingstekniker.
Skulle det kunna hända? Mitt hjärta värmdes nyligen när jag fick veta att konsortiet för Valpolicella-vin, som representerar cirka 300 producenter och 2 000 odlare, har skapat en informell grupp med cirka 50 unga människor (de flesta under 35 år) som antingen är producenter eller odlare i egen rätt eller medlemmar i familjer inom vinindustrin.
" Konsortiet ville skapa ett nätverk så att nästa generation kunde börja arbeta tillsammans för framtiden", säger Davide Manara, 32 år, ordförande för det som helt enkelt kallas Gruppo Giovani Valpolicella (Valpolicella Youth Group) och enolog på familjens drygt 70 år gamla Manara-vingård i Valpolicella Classico-bergen nordväst om Verona.
Jag träffade Manara och sju nyckelpersoner i gruppen när de provade varandras senaste Valpolicella Superiore-flaskor på San Mattia, Giovanni Éderles agriturismo, 35 år, som drivs av Giovanni Éderle. Éderles lilla, 15 år gamla, namngivna vingård är den enda producenten i Veronas grönskande Torricelle-kullar, som ligger ovanför den gamla staden.
Under årens lopp har jag sett Éderle, som är ättling till en lokal adelsfamilj, växa från en lokal producent som började arbeta i provisoriska lokaler - han torkade druvor till Amarone i sitt eget vardagsrum - till en välutrustad vinmakare som exporterar till hela världen.
" Jag bryr mig inte om att någon annans Valpolicella är bättre än min eller att min är bättre än någon annans", säger Éderle. " Men den äldre generationen är livrädd för detta. "
" Faktum är att vi alla är på samma plats", tillägger han, "och vi måste samarbeta. "
Gruppens medlemmar kommer från vitt skilda bakgrunder och olika studieområden. De flesta är en del av små familjeföretag. Men de har alla en gemensam vision om att producera mer eleganta viner - framför allt Valpolicella Superiore - som är typiska för deras terroir.
" Den idé vi alla delar är drickbarhet", säger Piergiovanni Ferrarese, 31, som sköter försäljningen på familjens vingård Villa Spinosa i Negrar. "Framtiden är det förflutna - det sätt som Valpolicella-viner traditionellt sett var, med drickbarhet och enkelhet, före 1980- och 1990-talen. "
Under dessa blomstrande år av "stora viner", innan någon i gruppen var i dricksåldern, förbättrade många Valpolicella-producenter sina viner med hjälp av franska ekfat och tekniker som gav dem en sötma. Även om Valpolicella-vinerna traditionellt tillverkas av de lokala sorterna Corvina, Corvinone och Rondinella, har vissa vinproducenter tillsatt tillåtna fraktioner av franska sorter som Cabernet Sauvignon, Syrah och Merlot.
Allt detta är lyckligtvis på väg att minska. De viner som jag provade den eftermiddagen var goda till utmärkta och uttryckte sitt ursprung. Från Fumane, i den västra kanten av Valpolicella-appellationen, hade vinerna en mineralisk känsla, medan avtappningarna från Negrar var mer strukturerade och de från de nyare delarna av den utvidgade appellationen, som ligger nordost om Verona, var mer fruktdrivna.
Förutom att organisera vinprovningar i år på nationella och internationella vinevenemang, dyker denna nya generationsgrupp ner i några existentiella vinfrågor. En stor fråga: Kan Valpolicella Superiore uppnå storhet om producenterna fortsätter att välja ut de bästa druvorna för att använda dem i Amarone?
Personligen tror jag inte det. Vissa har därför slutat med denna praxis genom att utse vingårdar enbart för sina Valpolicella Superiore-flaskor.
En av dem är Paolo Creazzi, 33, från Cà dei Maghi, som 2009 började framställa och buteljera viner från familjens 1800-talsgård i Fumane, som tidigare sålde bulkvin.
"Varje vin har sina egna vingårdar", säger Creazzi om sin vingårds indelning.
Ett annat känsligt ämne är appassimento (torkning av druvor) i andra viner än Amarone, dess söta motsvarighet recioto och den kontroversiella kategorin ripasso, där Valpolicella genomgår en andra jäsning med tillsats av pressade skal från druvor som används för att göra Amarone.
" Det är den största frågan i den här gruppen", säger Nicola Perusi, vinmakare på familjens egendom Mizzon. " Appassimento ja? Eller Appassimento nej?) "
" För mig är svaret nej", tillägger han. "Valpolicella- och Valpolicella Superiore-viner ska vara ett uttryck för renhet. "
Mittemot honom sitter en vinmakare som har en motsatt inställning: Noemi Pizzighella, 28, som i år kommer att fira sin tionde årgång på Le Guaite di Noemi, i bergen i den östra delen av Valpolicella-appellationen.
Familjens vingård grundades av hennes far efter förebild av de stora och fylliga vinerna från det närbelägna Romano dal Forno.
" Vi har en speciell stil. Min vingård är känd för koncentration", säger Pizzighella medan vi dricker av hennes aktuella årgång av Valpolicella Superiore, 2012, som gjordes av hennes föräldrar men som hon släppte först efter ett decennium.
Även om hon fortfarande lagrar sina viner i flera år innan de släpps ut har hon minskat deras vikt. "Med tiden", säger hon, "har vi strävat efter mer elegans och tagit bort restsockret. Vi använder fortfarande appassimento, men jag har minskat torktiden från en månad till två veckor. "
Sofia Arduini, 24 år, berättar om hur hennes pappas vingård Luciano Arduini slutade att göra sin färska Valpolicella Classico Superiore Costelonghe-flaska från 2008 till 2018, när hennes äldre bror fokuserade på appassimento. Under de senaste fem åren har buteljeringen återkommit eftersom konsumenterna efterfrågar lättare viner.
Valpolicella är ett stort och komplext vinområde som förtjänar att förstås från vingårdarna och uppåt - inte bara genom de dominerande vinmärkena. Att komma bortom det elaka arvet från Romeo och Julia är ett stort första steg.
" Vi är ofta väldigt slutna i vårt arbete", förklarar Ferrarese. "Det här nätverket gör det möjligt för oss att dela med oss av våra erfarenheter på ett öppet sätt, som vänner. "
Låter självklart, eller hur? I Montagues och Capulets land är det en mindre jordbävning.
