Den första morgonen jag vaknade i västra Neapel i Campi Flegreiområdet var utsikten från mitt hotells terrass paradisisk.
När jag tittade nerför de grönskande bergssluttningarna såg jag sensommarens panorama över den glittrande Neapelbukten, inramad av öarna Capri och Ischia.
Sedan lade jag märke till lukten: en rutten lukt av ruttna ägg tycktes ha smugit sig in i morgonbrisen.
Jag fick snabbt veta av andra gäster att detta inte berodde på dåliga rörledningar eller föroreningar, utan att det är ett naturligt kännetecken för en av Europas största aktiva vulkaniska zoner.
Campi Flegrei (eller de grafiska fälten) är en gigantisk, pyrande supervulkan med dussintals kratrar som är spridda över cirka 80 kvadratkilometer - en stor del av dem inom Neapels tätbefolkade stadsgränser, en av Europas mest historiska och kaotiska metropoler. I de närliggande landskapen finns kratrar som ser ut som stora gruvgropar, där fumaroler släpper ut starkt luktande svavelhaltig gas.
Snacka om vulkanisk terroir! Under de senaste åren har vulkaniska jordar blivit ett hett ämne inom vinbranschen. Men bortsett från Etna på Sicilien har många av dessa så kallade vulkaniska platser inte varit aktiva på tusentals år.
I andra änden av aktivitetsspektrumet är Campi Flegrei i en klass för sig.
" Detta är inte som Etna där man tittar upp och ser vulkanen. Här bor du i vulkanen", förklarar Gerardo Vernazzaro, den 46-årige vinmakaren på familjens vingård Cantine Degli Astroni, som fått sitt namn efter den utbrända kratern - som nu är täckt av skog och förvandlad till ett naturreservat - som sträcker sig flera kilometer nedanför den äldsta vingården.
Naturligtvis finns det ett slags fatalism här. Man förutspår att allt en dag kommer att explodera på ett katastrofalt sätt igen. Det senaste stora utbrottet här, för nästan 500 år sedan, skapade det 430 fot höga Monte Nuovo på en vecka, och det berget har sakta ökat i höjd under de senaste 50 åren. Den en gång så chica romerska semesterorten Baiae, där Julius Caesar hade en tillflyktsort, sjönk ner i havet efter en seismisk förändring efter imperiets fall. Den är nu en arkeologisk undervattenspark.
Kanske på grund av att jorden rör sig så mycket här tenderar Campi Flegrei-vinerna - främst de lätta Piedirosso-rödvinen och den lokala versionen av den vita sorten Falanghina - att drickas snabbt och lokalt.
" Vinerna här föddes med konceptet carpe diem", säger Vernazzaro. "Tanken är: Bättre ett ägg i dag än en höna i morgon. "
Piedirosso gör några av de mest tilltalande, lättdrucket röda viner som jag njöt av i sommar. Piedirosso, även känd som Per e Palummo, odlas i hela Kampanien, även på ön Ischia. Vinerna är fräscha och har en låg till måttlig alkoholhalt (12-13,5 procent) och visar röd frukt och kryddor, men blir mer kryddiga och mineraliska när de utvecklas med tiden.
Jag tänker på Gamay med solbränna.
Piedirosso - som egentligen är en familj av besläktade vinstockar av olika biotyper - är en sent mognande sort som skördas i oktober och som inte verkar ha något emot rekordvarma somrar som 2022.
" Piedirosso är som vi napolitaner", säger Vernazzaro. " Den gillar värme och sol. "
Astroni driver jordbruk här i fjärde generationen. Från och med årgång 2000, när Gerardo avslutade sin utbildning i enologi i norr, skapade familjen en kommersiell etikett för att marknadsföra sitt vin. Astroni ' s Piedirosso Campi Flegrei-flaskor kommer båda från den ekologiskt certifierade Camaldoli-vingården med vulkanisk sand och tuffsten. Colle Rotondella-flaskan jäser med inhemsk jäst i rostfritt stål, och Tenuta Camaldoli görs av ett urval av druvor från vingårdens bäst exponerade delar, som jäser i körsbärsträskrukor och lagras på kastanjefat.
Det kan vara svårt att hitta viner från Campi Flegrei utanför Italien, men det kan vara värt besväret. Några av mina favorit Piedirossos från zonen är ett par intensiva riservor från Cantina del Mare, som produceras i Gennaro Schianos familjehem.
Schiano, 50, är en självlärd, tredje generationens liten producent som lanserade sitt bolag med 2003 års årgång. Alla hans vingårdar - varav de mest dramatiska ligger strax ovanför Medelhavskusten på vulkaniska stenar och sand - planteras oympade, eller utan phylloxera-resistenta grundstammar. Både hans Sorbo Rosso och hans Terra del Padre med gamla vinstockar är djupt nyanserade och lätt rustika, med balsam och kryddor - vilket trotsar Piedirossos snabba och lättsamma image.
Efter en stor del av dagen i Campi Flegrei åkte jag över till Vesuvius södra sluttningar på andra sidan Neapel för att träffa en annan regional ledare, Massimo Setaro.
Setaro, 54 år och ättling till pastafamiljen Setaro, startade sin Casa Setaro vingård 2004, nedanför familjens hem i Trecase, med hjälp av vingårdar som ägs av hans mor och far. Setaro var ingenjör inom telekommunikation och slutade sin tjänst under mer än ett decennium medan han byggde upp sin vingård och planterade om vinodlingar - som alla är oympade. När Casa Setaro väl var etablerat återgick han till sitt vanliga jobb.
"Jag har tur som inte behöver leva på vin", säger han med ett skratt.
Piedirosso från hans vingårdar, som ligger ovanför Pompeji på vulkanisk stenjord, har lite rikare egenskaper. Vesuvius huvudbeteckning är Lacryma Christi (bokstavligen "Kristi tårar"). Dess en gång så berömda röda och vita viner har fallit i glömska under de senaste decennierna och säljs nu ofta "inte som vin utan som prylar till turister", beklagar Setaro.
Setaro har gjort några läckra framsteg här med ett par röda Piedirosso-viner, liksom en Lacryma Christi del Vesuvio riserva kallad Don Vincenzo, som är blandad med 30 procent av Kampaniens kraftfulla röda vin, Aglianico.
Setaros vision och förhoppning är att återupprätta Vesuvius och Lacryma Christi glans från förr. " Tanken är att göra samma sak som på Etna ", säger han och förklarar sin idé att visa terroiruttrycken utifrån olika typer av vulkanjordar och olika höjder.
Hittills har det varit en ensam sak.
Medan Etna nästan ständigt har ett utbrott har Vesuvius varit geologiskt vilande sedan det senaste utbrottet 1944. Samma sak kan sägas om de respektive vinscenerna. Med få producenter baserade på Vesuvius, och liten stödstruktur, har regionen inte alls den typ av vinscen som utvecklades på Etna i början av 2000-talet.
" Etna gick snabbare eftersom den lockade investerare och visionärer", säger Setaro. "Vesuvio förblev [en plats med] bönder som är isolerade med sina små jordstycken. "
För sina Lacryma Christa-vita viner har Setaro hjälpt till att leda återupplivandet av Vesuvius' i Italien unika Caprettone, en livlig vit sort som identifierades först 2014. (Tidigare trodde man att den var en klon av en annan vit druvsort från Kampanien, Coda di Volpe).
Det begränsade antal viner som jag har provat visar att Caprettones viner föds fräscha, citrusiga och blommiga och utvecklar med tiden smaker av örter, honung och nötter.
" Caprettone har en komplexitet som vi i dag bara börjar förstå", säger Setaro, som producerar två Caprettone-varietéviner. Det ena, som kallas Munazei, lagras i stål, och det andra, som kallas Aryete, jäses och lagras med druvskinn i en blandning av lera amforor och stora ekfat. Han är den första och enda producenten som gör en mousserande champagne med druvan enligt den klassiska metoden.
Det är lätt att fastna i Setaros entusiasm.
" Jag gör vin av passion", säger han, "och inte för att överge mina föräldrars arbete. "
Vesuvius, tror jag, behöver minst 20 fler vinproducenter som han. Det skulle ge en verkligt explosiv scen.
