Jag var varm och törstig en sen eftermiddag i den antika staden Benevento, mitt i den italienska stövelns fotled. Så jag gick upp till den skuggiga terrassen på ett kafé för att få något kallt.
"Lite San Pellegrino", ropade jag på italienska till bartendern som stod i dörröppningen.
" Bianco o rosso? " frågade han. Han trodde tydligen att jag ville ha vin och förväxlade möjligen min begäran om vatten med den berömda sicilianska producenten Pellegrino från Marsala.
Nej, svarade jag, San Pellegrino, det kolsyrade vattnet. Med isbitar och en skiva lime.
Jag satte mig vid ett tomt bord och några minuter senare kom Pellegrino i en klar, stillastående bägare. Iskuberna och limpanterna guppade så lockande att jag ville dyka i dem.
Jag drack en klunk vatten. Sedan frågade jag hur mycket jag var skyldig.
" För vatten? " Bartendern ryckte på axlarna. " Ingenting. "
På de flesta orter av Beneventos storlek, en stad med cirka 56 000 invånare cirka 40 mil inåt landet från Neapel i Kampaniens kullar, skulle detta inte ha varit lösningen. Ju större och livligare staden är, desto mer skulle jag ha betalat.
Efter många års resande i södra Italien överraskas jag fortfarande av oväntad gästfrihet och vänlighet mot främlingar. Det är som en stolthet - ett sätt att visa att de inte är en del av råttfloden.
Efter att ha lämnat baren letade jag efter ett ställe för middag den kvällen, en tisdag då många restauranger var stängda. På en bakgata hittade jag ett inbjudande ställe som hette Teresa Paparella och där kocken stod utanför.
När jag frågade efter ett bord för kvällen sa han: "Visst, men just nu går jag och tar en kaffe. Vill du följa med och ta en kaffe? "
Vi gick till en annan bar runt hörnet för att ta en espresso och utbyta livshistorier. Han var elektriker och slutade sitt yrke för att ägna sig åt matlagning. För ungefär ett år sedan öppnade han restaurangen tillsammans med sin dotter. När vi hade druckit våra koffeinhaltiga shots lämnade han mynt på disken till oss båda.
Varför berättar jag då allt detta? För att sätta in scenen i Benevento-provinsen, som nu i stort sett sammanfaller med den en gång större, historiska regionen Sannio, som under antiken var strategiskt placerad som en viktig passage mellan Neapel på Italiens västkust och Apulien på den östra adriatiska kusten.
Sannio är också en vin-appellation som har haft framgång med Falanghina, en av Kampaniens stora vita druvsorter som återupptäcktes för mindre än 50 år sedan.
För att komplicera saken finns det egentligen två kända vita druvor i Kampanien som delar namnet Falanghina. En aromatisk, uttrycksfull version som kallas Falanghina Flegrea kommer från området runt Neapel, närmare bestämt det stora (vilande) vulkaniska havsområde som kallas Campi Flegrei. Sorten Falanghina Beneventana, som kommer från området kring Benevento, ger mer strukturerade, strama viner.
" De två typerna har inget med varandra att göra; de kallas Falanghina, men de är helt olika genetiskt sett", förklarar agronomen Anna Chiara Mustilli, 59 år. Hon är en av två systrar som hjälper till att driva den historiska vingården Mustilli i den snygga, gamla staden Sant ' Agata de ' Goti, längs floden Isclero.
Mustilli är grundläggande i alla diskussioner om Falanghina eftersom Leonardo Mustilli, far till Anna Chiara och hennes syster Paola, tog tillbaka den från att ha varit nästan utdöd till vad den är idag.
År 1960 bestämde sig Leonardo, som var vatteningenjör och son till en adelsfamilj som hade förvaltat delägarjordar här sedan 1700, för att ägna sitt liv åt vinframställning. Han började i de gamla källarna som man kom åt genom en golvlucka i familjens palats.
Fram till dess var de flesta av Sannio-områdets vingårdar under 1900-talet planterade med toskanska och internationella sorter som vinifierades och såldes i bulk för att blandas av buteljerare i regionerna i norr. Men Leonardo började forska och experimentera med inhemska sorter från Kampanien.
" Han sa: 'Varför måste vi producera viner för Toscana och Piemonte [négociants]? ", minns Leonardos änka Marilì. "Vi måste producera våra viner. '"
Leonardo imponerades av Falanghinas potential och 1979 buteljerade Mustilli den första "Falanghina", även om den i själva verket innehöll båda sorterna.
Mycket har förändrats under fyra decennier. På 1990-talet exploderade Falanghina i popularitet och släpptes i olika kvalitetsnivåer, stilar och smakprofiler.
För tjugo år sedan flyttade familjen sin vintillverkning till ett gammalt äppellager i utkanten av staden. År 2011 skapades appellationen Falanghina del Sannio. Leonardo avled 2017.
Med tiden har systrarna Mustilli planterat om sina vingårdar till Benevento-versionen av Falanghina. "Jag har alltid föredragit Falanghina Beneventana", säger Anna Chiara. "Den är mer strukturerad. Den har mer syra och är mer komplex. "
I dag producerar Mustilli cirka 8 000 lådor per år från cirka 37 hektar som odlas på ett hållbart sätt, utan insekticider eller herbicider. De producerar ett par röda Aglianico-sorter, tillsammans med ett par röda Piedirosso-sorter, en vit Greco-sort och en Aglianico Rosé Sparkler.
Mustilli är dock fortfarande synonymt med Falanghina av hög kvalitet, som utgör hälften av produktionen. Källaren tillverkar två stillastående versioner som jäses i rostfritt stål: en krispig Falanghina del Sannio och en saftigare, fylligare, enstaka vinodling som kallas Vigna Segreta och som tillverkas med lätt hudkontakt och långvarig lagring på jästfällningen. En rolig uppfriskare i form av en Falanghina sparkler med pop-top är omhärdad på flaska utan disgorgement.
Efter en förmiddag med vandring genom vingårdarna och vingården med systrarna Mustilli satte jag mig ner för att prova deras viner i familjens gamla palats. Paola satte en Crosby, Stills & Nash vinyl på en liten grammofon och tog fram skivor av ost och korv.
Efter provningen gick vi runt i palatset, som är fullt av familjens oljemålningar som numera finns på etiketterna till Mustilli's toppviner. Marilì meddelade att hon skulle göra pasta och antog att jag skulle stanna på lunch.
Jag förvånar mig själv över att jag nu avböjer. Jag kände mig inte hungrig efter vinprovsmakningen, för att inte tala om att jag dagen innan hade blivit proppad med en utsökt flerrättersmiddag av en annan huskock från Kampanien. Jag var tvungen att fortsätta min väg, sa jag.
I Syditalien, om man accepterar alla måltidserbjudanden, tror jag att man aldrig kommer långt om man tar emot dem. Men jag antar att det är det som är poängen.
