İtalyan çizmesinin bileğinin ortasındaki Benevento antik kentinde bir öğleden sonra sıcaktan bunalmış ve susamıştım. Soğuk bir şeyler içmek için bir kafenin gölgeli terasına doğru yürüdüm.
"Biraz San Pellegrino," diye İtalyanca seslendim kapıda duran barmene.
" Bianco mu rosso mu? " diye sordu. Belli ki şarap istediğimi düşünmüş, muhtemelen su isteğimi Marsala merkezli ünlü Sicilya üreticisi Pellegrino ile karıştırmıştı.
Hayır, diye cevap verdim, San Pellegrino, gazlı su. Buz küpleri ve bir dilim limonla.
Boş bir masaya oturdum ve birkaç dakika sonra Pellegrino berrak, sapsız bir kadeh içinde geldi. Buz küpleri ve misket limonu o kadar cezbedici bir şekilde sallanıyordu ki içine dalmak istedim.
Suyu yudumladım. Sonra ne kadar borcum olduğunu sordum.
" Su için mi? " Barmen omuz silkti. "Yok bir şey. "
Campania tepelerinde, Napoli'den yaklaşık 40 mil içeride yer alan 56.000 nüfuslu Benevento'nun büyüklüğündeki çoğu yerde cevap bu olmazdı. Şehir ne kadar büyük ve hareketli olursa o kadar fazla para öderdim.
Güney İtalya'da uzun yıllar seyahat ettikten sonra, yabancılara karşı gösterilen beklenmedik misafirperverlik ve nezaket beni hala şaşırtıyor. Bu bir gurur meselesi gibi - fare yarışının bir parçası olmadıklarını göstermenin bir yolu.
Bardan ayrıldıktan sonra, birçok restoranın kapalı olduğu bir Salı günü akşam yemeği için bir yer aramaya başladım. Bir arka sokakta Teresa Paparella adında davetkâr görünümlü bir yer buldum, şef sahibi ön tarafta duruyordu.
O akşam için bir masa istediğimde, "İyi ama şimdi kahve içmeye gidiyorum. Kahve içmeye gelmek ister misin? "
Öğleden sonra espresso içmek ve hayat hikâyelerimizi paylaşmak için köşedeki başka bir bara gittik. Aşçılık tutkusunun peşinden gitmek için mesleğini bırakmış bir elektrikçiydi; yaklaşık bir yıl önce kızıyla birlikte bir restoran açmıştı. Kafeinlerimizi içtikten sonra tezgahın üzerine ikimiz için de bozuk para bıraktı.
Peki tüm bunları neden anlatıyorum? Benevento vilayetinde, şimdi kabaca bir zamanlar daha büyük, tarihi Sannio bölgesine denk gelen - antik dönemde stratejik olarak İtalya'nın batı kıyısındaki Napoli'yi doğu, Adriyatik Kıyısındaki Puglia'ya bağlayan önemli bir geçit olarak konumlandırılmış - sahneyi kurmak için.
Sannio aynı zamanda, 50 yıldan kısa bir süre önce yeniden keşfedilen Campania'nın en büyük beyaz çeşitlerinden biri olan Falanghina ile başarı öyküsü olan bir şarap bölgesidir.
İşleri daha da karmaşık hale getirmek için, Campania'da Falanghina adını paylaşan bilinen iki beyaz üzüm vardır. Falanghina Flegrea olarak adlandırılan aromatik, etkileyici versiyon Napoli çevresinden, özellikle de Campi Flegrei olarak bilinen geniş (uykuda olan) volkanik sahil bölgesinden gelmektedir. Benevento civarından gelen Falanghina Beneventana çeşidi ise daha yapısal ve gergin şaraplar üretmektedir.
" Bu iki türün birbiriyle hiçbir ilgisi yok; Falanghina olarak adlandırılıyorlar ama genetik olarak tamamen farklılar" diye açıklıyor 59 yaşındaki tarım uzmanı Anna Chiara Mustilli. Kendisi, Isclero Nehri kıyısındaki düzenli, antik Sant 'Agata de 'Goti kasabasındaki tarihi şaraphane Mustilli'nin işletilmesine yardımcı olan iki kız kardeşten biri.
Mustilli, Falanghina ile ilgili her türlü tartışmanın temelini oluşturmaktadır çünkü Anna Chiara ve kız kardeşi Paola'nın babası Leonardo Mustilli, Falanghina'yı neredeyse yok olmaktan kurtarıp bugünkü konumuna getirmiştir.
1960 yılında, 1700'lerden beri burada ortakçılıkla toprak işleten soylu bir ailenin oğlu ve hidrolik mühendisi olan Leonardo, hayatını şarapçılığa adamaya karar verdi. İşe aile sarayının zeminindeki bir kapaktan ulaşılan eski mahzenlerde başladı.
O zamana kadar, 20. yüzyıl Sannio bölgesi bağlarının çoğu, kuzeydeki bölgelerdeki şişeleyiciler tarafından harmanlanmak üzere toplu olarak satılan Toskana ve uluslararası çeşitlere ekilmişti. Ancak Leonardo, Campania'ya özgü çeşitleri araştırmaya ve denemeye başladı.
" 'Neden Toskana ve Piedmont [négociants] için şarap üretmemiz gerekiyor? '" diye hatırlıyor Leonardo'nun dul eşi Marilì. "'Bizim şaraplarımızı üretmemiz gerekiyor. '"
Leonardo, Falanghina'nın potansiyelinden etkilendi ve 1979'da Mustilli, aslında her iki çeşidi de içermesine rağmen ilk " Falanghina " yı şişeledi.
Kırk yıl içinde çok şey değişti. 1990'larda Falanghina popülerlik patlaması yaşadı ve farklı kalite seviyelerinde, stillerde ve lezzet profillerinde piyasaya sürüldü.
Yirmi yıl önce aile şarap üretimini kasabanın kenarındaki eski bir elma deposuna taşıdı. 2011 yılında Falanghina del Sannio adı verildi. Leonardo 2017 yılında vefat etti.
Mustilli kardeşler zaman içinde üzüm bağlarını Falanghina'nın Benevento versiyonuna göre yeniden ekmişlerdir. Anna Chiara, "Ben her zaman Falanghina Beneventana'yı tercih etmişimdir," diyor. " Daha yapılıdır. Daha fazla asiditesi var ve daha karmaşık. "
Bugün Mustilli, böcek ilacı veya herbisit kullanılmadan sürdürülebilir bir şekilde yetiştirilen yaklaşık 37 dönümlük araziden yılda yaklaşık 8.000 kasa üretmektedir. Bir çift Aglianico kırmızısının yanı sıra bir çift Piedirosso çeşidi kırmızı, bir Greco beyazı ve bir Aglianico rosé maytap üretiyorlar.
Ancak Mustilli, üretiminin yarısını oluşturan kaliteli Falanghina ile eşanlamlı olmaya devam etmektedir. Şaraphane, paslanmaz çelikte fermente edilen iki duru versiyon üretmektedir: gevrek bir Falanghina del Sannio ve Vigna Segreta adı verilen daha sulu, dolgun gövdeli, tek bağ şişeleme, hafif cilt teması ve uzun süre lees üzerinde yaşlanma ile yapılır. Eğlenceli bir tazeleyici olan açılır kapaklı Falanghina maytap, şişede ayrıştırılmadan yeniden fermente edilir.
Mustilli kardeşlerle üzüm bağlarında ve şaraphanede yürüdüğümüz bir sabahın ardından, ailenin eski palazzo'sunda şaraplarını tatmak için oturdum. Paola küçük bir fonografa bir Crosby, Stills & Nash plağı koydu ve peynir ve sosis dilimleri getirdi.
Tadımı bitirdikten sonra, Mustilli'nin en iyi şaraplarının etiketlerinde yer alan aile yağlı boya tablolarıyla süslü palazzo'yu gezdik. Marilì, öğle yemeğine kalacağımı varsayarak biraz makarna yapacağını söyledi.
Şimdi reddettiğim için kendime şaşırıyorum. Şarap tadımı atıştırmalıklarından sonra kendimi aç hissetmiyordum, bir gün önce başka bir Campania ev aşçısı tarafından çok çeşitli lezzetli bir yemekle tıka basa doyurulduğumdan bahsetmiyorum bile. Yoluma devam etmem gerektiğini söyledim.
Güney İtalya'da, her yemek teklifini kabul ederseniz, asla uzağa gidemezsiniz. Ama sanırım mesele de bu.
