Roberto Di Meo sadece şarap üreten, şişeleyen ve satan tipik bir şaraphane işletmiyor. Napoli'nin 40 mil doğusundaki Campania'nın Irpinia bölgesinin sakin güney İtalya tepelerinde şarap yapımına yaklaşımı, zaman zaman bir tamircinin ya da bir antikacının yaklaşımına benziyor.
Küçük Salza Irpina'da (800 nüfuslu) yerel çeşitlerle, özellikle de beyaz Fiano ile çalışan Di Meo, gizli tatların ve nüansın peşinde yaşlandırma konusunda kimsenin yapmadığı şeyleri yapıyor.
"Zamanla neler olduğunu görmek çok güzel" diyor geniş bir gülümsemeyle.
Beyaz sakallı 56 yaşındaki Di Meo'nun bu yıl, çelik tanklarda uzun süre bekletilen tek bağ Fiano di Avellino Alessandra'nın 2013 bağbozumunu piyasaya sürdüğünü düşünün. Sadece iki yıl önce, benzer ama daha da uzun yıllandırılmış Erminia Di Meo Fiano di Avellino'nun 2003 bağbozumunu piyasaya sürmüştü.
Yayınlanmamış mücevherleri daha da eskiye dayanıyor. Erminia Di Meo Fiano'nun 1993 yılı mahsulü hala ailesinin 18. yüzyıldan kalma av köşküne dönüştürülmüş kır evinin mahzeninde duruyor. Di Meo henüz potansiyeline ulaşmadığını iddia ediyor!
" Henüz yayınlamak için uygun bir zaman değil" diyor kıkırdayarak. " Çok güzel bir yıldı. "
Soylu bir çiftçi ailesinin oğlu olan Di Meo, muhtemelen eksantrik olarak nitelendirilebilir, ancak aynı zamanda kalite için bir fanatiktir - ve bu konuda neşeli bir fanatiktir.
Yaz sonunda bölgeye yaptığım bir tur sırasında Di Meo'yu dinledim ve arka planda hafif caz çalarken antikalar ve yağlı boya tablolar arasında altın Fianos'unun tadına baktım.
Di Meo, arazideki 50 dönümlük alandan iki Fiano di Avellino daha üretmektedir: hasattan sonraki bir ya da iki yıl içinde piyasaya sürülen giriş seviyesi Fiano ve Burgonya meşe fıçılarında fermente edilip yıllandırılan tek bağ Colle di Cerri.
Irpinia boyunca kiraladığı ve yönettiği bağları kullanarak Aglianico'dan kırmızılar, Falanghina ve Greco di Tufo'dan beyazlar da üretiyor ve yıllık üretimini 50.000 kasaya çıkarıyor. Greco'yu da uzun süre yıllandırıyor (2008 Greco di Tufo Vittoria Riserva bu yılın başlarında piyasaya sürüldü) ve bu çeşitle mükemmel bir performans sergiliyor. (90 puan ve 27 $ ile 2016 Greco di Tufo G, Wine Spectator'ın 2017'nin En İyi 100 Şarabı listesinde yer aldı).
Yine de kalbinin en büyük parçası Fiano'ya ait.
" Ben bir Fiano aşığıyım" diye haykırıyor Di Meo, güneye bakan bir yamaçta, 1.800 feet yüksekliğe kadar uzanan killi kireçtaşı bağ parselleri arasında yürürken. " Uzun ömürlülük, karmaşıklık ve geniş bir yelpazede eşleşme kapasitesi açısından kesinlikle dünyanın en büyük şaraplarından biri. "
Bu yılın başlarında yazdığım gibi, Fiano teruarla birlikte değişen ve zamanla mineral, Riesling benzeri petrol, dumanlı çakmaktaşı ve kızarmış fındık gibi dramatik katmanlar ortaya çıkaran bir çeşittir.
Di Meo'da tattığım kadarıyla, yaklaşık yirmi yıl sonra Fiano, İtalyanların vino di meditazione (meditasyon şarabı) dediği şeyin hafif oksitlenmiş bir versiyonuna da dönüşebilir. Yaklaşık 30 yıl sonra (1993 Erminia Di Meo'nun plastik bir şişeden servis ettiği) Fiano, fino Sherry gibi bir bitişle dilde yuvarlanıyor.
Yıllanmış İtalyan beyazlarını piyasaya sürmek radikal bir fikirdir - özellikle de İtalyanlar için. Beyaz şarapların yıl içinde genç ve taze olarak içildiği Güney İtalya'da bunu yapmak sapkınlığa yakındır.
" Birkaç yıl öncesine kadar eski kalite beyaz şarap satmak imkansızdı, " diyor Di Meo. " Bu proje, tüketicilerin bir ya da iki yıl sonra buradan gelen şarapların gelişmeye başladığını anlamalarına yardımcı olmaktı. "
" COVID bu farkındalığı hızlandırdı" diye ekliyor. " Evde olmak, daha fazla yemek yemek ve içmek, ortalama bir tüketicinin [şarap] bilgisini derinleştirmek için daha fazla zaman harcayabileceği anlamına geliyordu. "
Di Meo'nun şarap yolculuğu Avellino'da bir genç olarak başladı: "Küçüklüğümden beri şaraba karşı bir tutkum vardı" diyor.
Henüz genç bir delikanlıyken Salza Irpina'daki aile bağlarını ekmeye ve yeniden dikmeye başladı. 1980'lerin başında, o ve kardeşleri - bir doktor olan erkek kardeşi Generoso ve kız kardeşi Erminia (2012'de öldü) - kendi şarap şirketlerini kurmaya karar verdiler.
Di Meo enoloji eğitimi aldı ve 20 yaşında ilk küçük ticari Fiano hasadını gerçekleştirdi. "Biz başladığımızda Irpinia'da beş üretici vardı" diyor. " Şimdi 300'den fazla üretici var. "
Bir zamanlar tarihi Mastroberardino şaraphanesinin hakimiyetinde olan Irpinia, gerçekten de küçük ve orta kalitede şarap üreticilerinin yuvası haline gelmiştir. Bölge, çok çeşitli topraklar ve üzüm çeşitleri ve nadiren su eksikliği olan nispeten serin bir büyüme mevsimi sunmaktadır.
Bölgeye yaptığım son turda, Basso zeytinyağı ailesinin üç tek bağ Fianos üreten Villa Raiano'su ve karizmatik Ilaria Petitto'nun enolog Riccardo Cotarella ile birlikte işlettiği ve 2015 Aglianico Irpinia (90, $18) ile Wine Spectator'ın 2017'nin En İyi 100'üne giren Donnachiara gibi son yıllarda ortaya çıkan üreticileri de ziyaret ettim.
Yine de Di Meo, en başından beri kendi cesur ve farklı yöntemleriyle benzerlerinden ayrılıyor. Tüm Fiano'larında üzümün kalın kabukları üzerinde bir dereceye kadar maserasyon uygulamış ve hem yerli hem de seçilmiş mayalarla küçük partiler halinde fermente etmiştir. Fiano'nun kartviziti, giderek daha uzun süreler boyunca mayşe üzerinde yaşlandırmak olmuştur.
Ve şarapla da yetinmedi. Bir dizi grappa ve brendi yapmak için Kuzey İtalya'daki bir içki fabrikasıyla çalışmanın yanı sıra, 1990'larda Di Meo, büyükannelerinin aile tariflerinden bir çift likör üretmeye başladı. 2021 yılında, Irpinia'dan çiçekler, otlar ve kökler ile Amalfi Sahili'nden limonlar seçtikten sonra, kendi London Dry Gin versiyonunu üretti.
" Her zaman deney yapmayı seviyorum" diyor. "Bu çok güzel bir şey. Asla monotonluk içinde değilsiniz. "
Di Meo gibi şarap üreticileri sayesinde biz de öyle.
