Batı Napoli'nin Campi Flegrei bölgesinde uyandığım ilk sabah, otelimin terasından gördüğüm manzara cennetten çıkma gibiydi.
Yemyeşil yamaçlardan aşağı bakarken, Capri ve Ischia adalarının çerçevelediği pırıl pırıl Napoli Körfezi'nin yaz sonu panoramasını seyrettim.
Sonra kokuyu fark ettim: Çürük yumurta kokusu sabah esintisiyle içeri sızmış gibiydi.
Diğer konuklardan bunun kötü tesisat veya kirlilikten kaynaklanmadığını, Avrupa'nın en büyük aktif volkanik bölgelerinden birinin doğal kartviziti olduğunu öğrendim.
Campi Flegrei (ya da Phlegraean Fields), Avrupa'nın en tarihi ve kaotik metropollerinden biri olan Napoli'nin yoğun nüfuslu şehir sınırları içinde kalan yaklaşık 80 mil karelik bir alana yayılmış düzinelerce krateri olan, için için yanan dev bir süper volkandır. Yakınlardaki kırsal alanlarda, fumarollerin güçlü kokulu kükürtlü gaz saldığı büyük maden çukurlarına benzeyen kraterler bulunmaktadır.
Volkanik teruar hakkında konuşun! Son yıllarda, volkanik topraklar şarapta sıcak bir konu haline geldi. Ancak Sicilya'nın Etna Dağı dışında, volkanik olarak adlandırılan bu yerlerin çoğu binlerce yıldır aktif değildir.
Etkinlik yelpazesinin diğer ucunda ise Campi Flegrei kendi sınıfında yer almaktadır.
" Burası Etna gibi yukarı baktığınızda yanardağı gördüğünüz bir yer değil. Burada yanardağın içinde yaşıyorsunuz" diyor ailesine ait Cantine Degli Astroni şaraphanesinin 46 yaşındaki şarap üreticisi Gerardo Vernazzaro, adını en eski üzüm bağının kilometrelerce altında yer alan ve artık ormanla kaplı bir doğa koruma alanına dönüşmüş olan kullanılmış kraterden alıyor.
Doğal olarak burada bir tür kadercilik söz konusu. Tahminler bir gün her şeyin felaket bir şekilde yeniden patlayacağı yönünde. Buradaki son büyük patlama, yaklaşık 500 yıl önce, bir hafta içinde 430 metrelik Monte Nuovo'yu yarattı ve bu dağın yüksekliği son 50 yılda yavaş yavaş arttı. Julius Caesar'ın kaçamak yaptığı bir zamanların şık Roma tatil beldesi Baiae, İmparatorluğun çöküşünden sonra sismik bir kaymanın ardından denize battı. Burası artık bir sualtı arkeoloji parkıdır.
Belki de yeryüzü burada çok fazla hareket ettiği için Campi Flegrei şarapları - özellikle hafif Piedirosso kırmızıları ve beyaz çeşit Falanghina'nın yerel versiyonu - hızlı ve yerel olarak içilme eğilimindedir.
" Buradaki şaraplar carpe diem konseptiyle doğdu" diyor Vernazzaro. " Fikir şu: Bugün bir yumurta, yarın bir tavuktan daha iyidir. "
Piedirosso, bu yaz tadını çıkardığım en çekici, kolay içimli kırmızılardan bazılarını yapıyor. Per e Palummo olarak da bilinen Piedirosso, Ischia adası da dahil olmak üzere tüm Campania'da yetiştirilmektedir. Taze, düşük-orta alkol seviyesine sahip (yüzde 12 ila 13,5) şaraplar, kırmızı meyve ve baharat gösterir, zamanla geliştikçe daha tuzlu ve madensel hale gelir.
Aklıma bronzlaşmış bir Gamay görüntüsü geliyor.
Piedirosso - aslında farklı biyotiplere sahip akraba asmalardan oluşan bir aile - Ekim ayında hasat edilen ve 2022 gibi rekor kıran sıcak yazlara bile aldırmayan geç olgunlaşan bir çeşittir.
" Piedirosso biz Napolililer gibidir," diyor Vernazzaro. " Sıcağı ve güneşi sever. "
Astroni burada dördüncü nesil çiftçilik yapıyor. Gerardo'nun kuzeydeki enoloji okulunu bitirdiği 2000 yılı bağ bozumundan itibaren aile, şaraplarını pazarlamak için ticari bir etiket oluşturdu. Astroni'nin Piedirosso Campi Flegrei şişelerinin her ikisi de volkanik kumlar ve tüf taşından oluşan organik sertifikalı Camaldoli bağından gelmektedir. Colle Rotondella şişesi paslanmaz çelikte yerli mayalarla fermente edilirken, Tenuta Camaldoli ise bağın en iyi pozlanmış bölümlerinden seçilen üzümlerin kiraz ağacı fıçılarda fermente edilmesi ve kestane fıçılarda yıllandırılmasıyla elde edilmektedir.
Campi Flegrei şaraplarını İtalya dışında bulmak zor olabilir ancak bu çabaya değebilir. Bölgeden en sevdiğim Piedirosso'lardan bazıları, Gennaro Schiano'nun aile evinde üretilen Cantina del Mare'nin bir çift yoğun riservasıdır.
50 yaşındaki Schiano, kendi kendini yetiştirmiş, üçüncü kuşaktan küçük bir üretici ve 2003 bağbozumuyla birlikte markasını piyasaya sürdü. En dramatik olanları Akdeniz kıyısının hemen yukarısında volkanik çakıllar ve kumda bulunan tüm bağları aşısız ya da filokseraya dayanıklı anaçsız olarak dikilmiştir. Hem Sorbo Rosso hem de eski asma Terra del Padre şişeleri, Piedirosso'nun hızlı ve gösterişli imajına meydan okuyan balsam ve baharat ile derinlemesine nüanslı ve hafif rustiktir.
Campi Flegrei'de geçirdiğim bir günün ardından, bir başka bölge lideri Massimo Setaro ile buluşmak üzere Napoli'nin diğer yakasındaki Vezüv Yanardağı'nın güney yamaçlarına doğru yola çıktım.
Makarna üreticisi Setaro ailesinin soyundan gelen 54 yaşındaki Setaro, 2004 yılında Trecase'deki aile evinin altında, anne ve babasına ait üzüm bağlarını kullanarak Casa Setaro şaraphanesini kurdu. Bir telekomünikasyon mühendisi olan Setaro, şaraphanesini inşa ederken ve tamamı aşısız olan üzüm bağlarını yeniden dikerken on yıldan uzun bir süre görevinden ayrıldı. Casa Setaro kurulduktan sonra günlük işine geri döndü.
"Şarapla geçinmek zorunda olmadığım için şanslıyım" diyor gülerek.
Pompeii'nin üzerinde volkanik çakıl taşlarıyla kaplı topraklarda yer alan bağlarından elde edilen Piedirosso, biraz daha zengin niteliklere sahiptir. Vezüv'ün başlıca ismi Lacryma Christi'dir (kelimenin tam anlamıyla "İsa'nın Gözyaşları"); bir zamanların ünlü kırmızı ve beyaz şarapları son yıllarda bilinmezliğe gömülmüştür, artık sıklıkla "şarap olarak değil ama turistlere alet olarak satılmaktadır" diye yakınmaktadır Setaro.
Setaro burada bir çift Piedirosso kırmızısının yanı sıra Campania'nın güçlü kırmızısı Aglianico'nun yüzde 30'u ile harmanlanan Don Vincenzo adlı Lacryma Christi del Vesuvio riserva ile lezzetli bir ilerleme kaydetmiştir.
Setaro'nun vizyonu ve umudu Vezüv ve Lacryma Christi'nin geçmişteki parlaklığını geri getirmek. Farklı volkanik toprak türlerine ve farklı rakımlara dayanan teruar ifadelerini gösterme fikrini açıklarken, "Fikir, Etna'da olduğu gibi aynı şeyi yapmaktır" diyor.
Şimdiye kadar, yalnız bir dava oldu.
Etna neredeyse sürekli püskürürken, Vezüv 1944'teki son patlamadan bu yana jeolojik olarak uyumaktadır. Aynı şey şarap sahneleri için de söylenebilir. Vezüv'de yerleşik az sayıda üretici ve çok az destek yapısıyla bölge, 2000'li yılların başında Etna'da gelişen türden bir şarap sahnesine sahip değil.
" Etna daha hızlı ilerledi çünkü yatırımcıların ve vizyonerlerin ilgisini çekti" diyor Setaro. " Vesuvio, küçük toprak parçalarıyla izole olmuş çiftçilerin bulunduğu bir yer olarak kaldı. "
Setaro, Lacryma Christa beyazları için, Vesuvius'un İtalya'da eşi benzeri olmayan ve ancak 2014 yılında tanımlanan canlı bir beyaz çeşidi olan Caprettone'nin yeniden canlanmasına yardımcı olmuştur. (Daha önce başka bir Campania beyazı olan Coda di Volpe'nin bir klonu olduğuna inanılıyordu).
Örneklediğim sınırlı sayıdaki şaraba göre Caprettone şarapları taze, narenciye ve çiçeksi olarak doğuyor ve zamanla bitkisel, ballı ve fındıklı tatlar geliştiriyor.
" Caprettone, bugün yeni yeni anlamaya başladığımız bir karmaşıklığa sahip" diyen Setaro, iki Caprettone çeşidi şarap üretiyor. Munazei adı verilen şarap çelikte yıllandırılırken, Aryete adı verilen diğer şarap ise mayalanıyor ve üzüm kabuklarıyla birlikte kil amfora ve büyük meşe fıçıların karışımında yıllandırılıyor. Bu üzümle klasik yöntemle şarap yapan ilk ve tek üreticidir.
Setaro'nun coşkusuna kapılmak çok kolay.
" Şarabı tutku için yapıyorum" diyor, "ailemin işini terk etmek için değil. "
Bence Vesuvius'un onun gibi en az 20 vignerona daha ihtiyacı var. Bu gerçekten patlayıcı bir sahne olurdu.
