Bazıları bunu söylememe şiddetle karşı çıkabilir ama Romeo ve Juliet bir aşk hikâyesi değildir. Eğer İtalya'nın Verona kentinde iki çılgın çocuk yüzyıllar önce birbirlerine vurulmuş olsalardı ve soneler ve iambik pentametre ile haykırsalardı, kimin gerçekten umurunda olurdu?
Shakespeare'in öyküsünü trajik kılan şey, kan davalı ailelerin (ozanın deyişiyle "ölümcül beller") aşk kuşlarının sonsuza dek mutlu olmalarını engelleyen kör bağnazlıklarıdır. Romeo ve Juliet, Kuzey İtalya'nın Veneto bölgesinde yaşanan korku ve nefretle ilgilidir.
Yedi yıl boyunca Verona'da yaşadığım için, klan tutumlarının ve kan davalarının hala canlı ve iyi durumda olduğunu gözlemledim. Bu durum özellikle, üzümlerin fermantasyondan önce aylarca kurutulmasıyla güçlü bir şekilde konsantre hale getirilen bir şarap olan Amarone'nin patlamasıyla son 40 yılda paçavradan zenginliğe dönüşen yerel Valpolicella şarap endüstrisi için geçerlidir. (Birkaç yıl önce Amarone isminin kullanımı konusunda savaşan Amarone grupları arasındaki davayı hatırlayabilirsiniz).
İtalyan şarabında Valpolicella, Shakespeare boyutlarında bir tür her ev kendi başına bağımsızlığı için pastayı almıştır.
Bu talihsiz bir durum çünkü daha önce de söylediğim gibi, bu bölge, tipik olarak taze üzümlerden yapılan daha yağsız Valpolicella kırmızıları ve 12 ay yıllandırılmış muadili Valpolicella Superiore'de büyük bir büyüme potansiyeline sahip.
Bu potansiyeli gerçekleştirmenin en iyi yolu nedir? Üreticilerin ve yetiştiricilerin birlikte hareket etmeleri ve ortak bir misyona odaklanmaları - bağcılıktan teruarlara ve yetiştirme tekniklerine kadar her şeyi incelemek.
Bu gerçekleşebilir mi? Geçenlerde, yaklaşık 300 üretici ve 2.000 yetiştiriciyi temsil eden Valpolicella şarap konsorsiyumunun, kendi başlarına üretici veya yetiştirici olan ya da şarap endüstrisi ailelerinin üyesi olan yaklaşık 50 gençten (çoğu 35 yaşın altında) oluşan gayri resmi bir grup oluşturduğunu öğrendiğimde kalbim ısındı.
" Konsorsiyum, gelecek neslin gelecek için birlikte çalışmaya başlayabilmesi için bir ağ oluşturmak istedi" diyor, kısaca Gruppo Giovani Valpolicella (Valpolicella Gençlik Grubu) olarak bilinen grubun başkanı ve Verona'nın kuzeybatısındaki Valpolicella Classico tepelerinde yer alan 70 yıllık Manara aile şaraphanesinde enolojist olan 32 yaşındaki Davide Manara.
Manara ve grubun yedi kilit üyesiyle, 35 yaşındaki Giovanni Éderle'nin agriturismo işletmesi San Mattia'da birbirlerinin en son Valpolicella Superiore şişelerini tadarken tanıştım. Éderle'nin kendi adını taşıyan 15 yıllık küçük şarap çiftliği, Verona'nın yemyeşil Torricelle tepelerinde, eski şehrin üzerinde tünemiş tek üretici.
Yıllar içinde, yerel soylu bir ailenin çocuğu olan Éderle'nin, derme çatma ortamlarda faaliyet gösteren yerel bir üreticiden - Amarone için üzümleri kendi oturma odasında kurutmak - dünyaya ihracat yapan iyi donanımlı bir şarap üreticisine dönüşmesini izledim.
" Bir başkasının Valpolicella'sının benimkinden daha iyi olması ya da benimkinin bir başkasınınkinden daha iyi olması beni endişelendirmiyor" diyor Éderle. " Ama eski nesil bundan çok korkuyor. "
" Gerçek şu ki hepimiz buradayız" diye ekliyor ve "işbirliği yapmak zorundayız. "
Grup üyeleri son derece farklı geçmişlerden ve farklı çalışma alanlarından gelmektedir. Çoğu küçük aile işletmelerinin bir parçası. Ancak hepsi de kendi teruarlarına özgü daha zarif şaraplar - özellikle de Valpolicella Superiore - üretmek gibi ortak bir vizyonu paylaşıyor.
" Hepimizin paylaştığı fikir içilebilirlik" diyor ailesinin Negrar'daki Villa Spinosa şaraphanesinde satışları yürüten 31 yaşındaki Piergiovanni Ferrarese. " Gelecek geçmişte - 1980'ler ve 1990'lardan önce Valpolicella şaraplarının geleneksel olarak içilebilirlik ve sadelikle sunulduğu şekilde. "
"Büyük şarabın" patlama yaptığı yıllarda, gruptaki herkes içki içme yaşına yaklaşmadan önce, birçok Valpolicella üreticisi şaraplarını Fransız meşe fıçıları ve tatlılık katan tekniklerle güçlendirdi. Valpolicella şarapları geleneksel olarak yerel Corvina, Corvinone ve Rondinella çeşitlerinden yapılsa da, bazı şarap imalathaneleri Cabernet Sauvignon, Syrah ve Merlot gibi Fransız çeşitlerinin izin verilen kısımlarını eklemiştir.
Tüm bunlar merhametli bir şekilde düşüşte. O öğleden sonra tattığım şaraplar birbiri ardına iyi ila mükemmeldi ve kökenlerini ifade ediyorlardı. Valpolicella bölgesinin batı ucundaki Fumane'den gelen şaraplar mineral bir his verirken, Negrar'dan gelen şişeler daha yapısaldı ve Verona'nın kuzeydoğusunda uzanan genişlemiş bölgenin daha yeni kısımlarından gelenler daha meyvemsiydi.
Bu yeni nesil grup, bu yıl ulusal ve uluslararası şarap etkinliklerinde tadımlar düzenlemenin yanı sıra bazı varoluşsal şarap sorularına da yanıt arıyor. Bunlardan biri büyük: Üreticiler Amarone'de kullanmak üzere en iyi üzümleri seçmeye devam ederlerse Valpolicella Superiore mükemmelliğe ulaşabilir mi?
Şahsen ben öyle düşünmüyorum. Bu noktada, bazıları sadece Valpolicella Superiore şişeleri için üzüm bağları belirleyerek bu uygulamayı durdurmuştur.
Bunlar arasında, 2009 yılında ailesinin Fumane'de daha önce dökme şarap satan 19. yüzyıldan kalma çiftliğinde şarap üretmeye ve şişelemeye başlayan Cà dei Maghi'den 33 yaşındaki Paolo Creazzi de var.
Creazzi, arazisinin bölümlendirilmesiyle ilgili olarak "Her şarabın kendine ait bağ alanları vardır" diyor.
Bir diğer çetrefilli konu ise Amarone dışındaki şaraplarda appassimento (üzümlerin kurutulması), tatlı recioto muadili ve Valpolicella'nın Amarone yapımında kullanılan üzümlerden preslenmiş kabukların eklenmesiyle ikinci bir fermantasyondan geçtiği tartışmalı ripasso kategorisidir.
" Bu gruptaki en büyük soru bu," diyor ailesinin Mizzon malikanesinde şarap üreticisi olan Nicola Perusi. " Appassimento evet mi? Yoksa Appassimento değil mi?) "
" Benim için cevap 'hayır'" diye ekliyor. " Valpolicella ve Valpolicella Superiore şarapları saflığın bir ifadesi olmalıdır. "
Karşısında ise tam tersi bir yaklaşım sergileyen bir şarap üreticisi oturuyor: 28 yaşındaki Noemi Pizzighella, Valpolicella bölgesinin doğusundaki tepelerde yer alan Le Guaite di Noemi'de bu yıl 10. bağbozumunu gerçekleştirecek.
Aile şaraphanesi, babası tarafından yakındaki Romano dal Forno'da yapılan büyük ve zengin şaraplar örnek alınarak kurulmuştur.
" Bizim özel bir tarzımız var. Şaraphanem konsantrasyonuyla tanınır" diyor Pizzighella, ailesi tarafından yapılan ancak on yıl sonra piyasaya sürdüğü 2012 Valpolicella Superiore şarabını yudumlarken.
Şaraplarını piyasaya sürmeden önce hala yıllarca yıllandırsa da, ağırlıklarını azalttı. "Zamanla" diyor, "daha fazla zarafet aradık ve artık şekeri ortadan kaldırdık. Hala appassimento kullanıyoruz, ancak kurutma süresini bir aydan iki haftaya indirdim. "
24 yaşındaki Sofia Arduini, babasının Luciano Arduini şaraphanesinin, ağabeyinin appassimentoya odaklandığı 2008'den 2018'e kadar taze Valpolicella Classico Superiore Costelonghe şişelemesini nasıl durdurduğunu anlatıyor. Son beş yılda, tüketiciler daha hafif şaraplar talep ettikçe şişeleme geri döndü.
Valpolicella, sadece baskın şarap markalarının merceğinden değil, üzüm bağlarından başlayarak anlaşılmayı hak eden büyük ve karmaşık bir şarap bölgesidir. Romeo ve Juliet'in kin dolu mirasının ötesine geçmek büyük bir ilk adımdır.
" İşimizde genellikle çok kapalıyız" diye açıklıyor Ferrarese. " Bu ağ, deneyimlerimizi arkadaş olarak açık bir şekilde paylaşmamızı sağlıyor. "
Kulağa çok açık geliyor, değil mi? Montague'ler ve Capulet'ler ülkesinde, bu küçük bir depremdir.
