İdealizm, genellikle dünyanın en çok satılan köpüklü içkisi olan Prosecco ile ilişkilendirilen bir şey değildir.
Ancak öncü Bisol Prosecco ailesinden 35 yaşındaki Matteo Bisol, kendi sinirli, küçük üretim, zanaatkar şarapları serisiyle çıkış yaptı ve "Anlamı olan bir şey yapmak istedim. "
Ne? Ne demek istiyorsun? Prosecco mu?
" Bu bölgeyi seviyorum ve üretim alanında daha fazla cesarete ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" diyor, hayatı boyunca Prosecco'nun ana bölgesi olan İtalya'nın kuzeydoğusundaki Veneto bölgesindeki Valdobbiadene tepelerinde yaşamış olan Bisol. " Burada her şey çok başarılı. Herkes zenginleşiyor ama ben beğendiğim şarapları kolay kolay bulamıyorum. "
Bu anlaşılabilir bir durum. Esas olarak Glera üzümünden yapılan Prosecco'nun çoğu, kuzeydoğu İtalya'nın geniş bir bölgesinden gelen ince, anonim bir gazozdur. Bunu bir Bisol'un ağzından duymak, bu noktayı pekiştiriyor.
Ancak karakteri ve derinliği olan lezzetli Prosecco'lar da vardır ve bunlar arasında kendi teruarlarını yansıtan harika tek bağ şişeleri de bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Charmat (veya Martinotti) yöntemi kullanılarak yapılır; bu yöntemde şarap, kabarcıkları oluşturmak için basınçlı çelik tanklarda veya otoklavlarda ikincil bir fermantasyona tabi tutulur. Diğerleri ise metodo classico -Şampanya'da kullanılan ve şarabın şişelerde yeniden fermente edildiği yöntemin İtalyanca terimi- ya da İtalya'nın geleneksel col fondo stiliyle yapılır; bu yöntemde de şaraplar şişede fermente edilir, ancak şarap satılmadan önce ortaya çıkan mayalar çıkarılmaz (disgorged).
Bisol, kendi kuşağındaki diğer şarap üreticilerinden esinlenerek, kelimenin tam anlamıyla "dipli" anlamına gelen ikinci tarzın savunucusu haline gelmiştir. "
" Benim için Prosecco'nun en iyi ifadesi col fondo'dur" diyor Bisol, beyaz bir tişört ve bol bir kot pantolon giyerek Conegliano'nun dışında kiraladığı 15 dönümlük organik tarım arazisinde yürürken. Çoğunlukla 50 yıllık Glera üzümlerinin ekili olduğu bu arazide, 2020 yılında Monban şarap markasını kurdu ve babası ile amcasının Valdobbiadene'deki fermantasyon tesisinde bir col fondo, bir duru Glera ve Marzemino çeşidinden bir kırmızı şarap üretti.
En iyi Prosecco'lardan bazıları - col fondo ve diğerleri - Bisol'un Prosecco Superiore DOCG'deki ana sahasından, Valdobbiadene'nin (daha zarif, madensel versiyonlar üreten) ve Conegliano'nun (daha gövdeli şaraplar üreten) dik teraslı tepelerinden geliyor. Bisol, burada Casa Coste Piane'nin deneyimli üreticisi Loris Follador'dan ve 30'lu yaşlarındaki iki şarap üreticisinden ilham aldığını söylüyor: Ca' dei Zago'dan Christian Zago ve Mongarda'dan Martino Tormena.
" Col fondo herkesin evinde içtiği geleneksel Prosecco'ydu" diye açıklıyor Bisol daha sonra Zago ve Tormena ile birlikte Col San Martino tepelerindeki dik ve teraslı üzüm bağlarına bakan bir piknik masasında yedikleri salamlı ve peynirli öğle yemeğinde. Savaş sonrası yıllarda, otoklavların yaygın kullanımı Prosecco patlamasını körüklemiş ve şu anda toplam üretimin yüzde 1'inden daha az olan col fondo'yu gölgede bırakmıştır.
Bisol, "Bizim kuşağımız bu gelenekle gurur duyan ve bunu dünyaya taşımak isteyen ilk kuşaktır," diyerek heyecanını dile getiriyor.
Bu üçlü tarafından yapılanlar gibi iyi col fondo Prosecco'lar daha az kabarcık, daha fazla gövde ve daha fazla mayalı karaktere sahiptir ve zamanla geliştikçe kuru meyve ve bal notaları alma eğilimindedir. Ayrıca çoğu Prosecco'dan daha koyu bir altın tonunda ve hafif bulutlu olma eğilimindedirler - bu da resmi onay almada sorunlara neden olabilecek faktörlerdir.
Örneğin, 2021 bağbozumunda Ca' dei Zago'nun sarı-altın şarapları Prosecco Superiore tadım komitesi tarafından çok koyu olduğu gerekçesiyle reddedildi.
Zago, bunun yerine bu ürünleri bölgesel Colli Trevigiani IGT tanımlamasıyla etiketleyerek yanıt verdi - aynı zamanda Bisol ve Tormena tarafından da kullanılan Colli Trevigiani IGT'ler, yasak olan taç kapaklarıyla süslendikleri için Prosecco Superiore DOCG'nin dışında bırakıldı.
" Şimdi, New York ve Milano'daki en havalı şarap barlarına giderseniz, etiketinde Prosecco yazmayan bölgeden şaraplar dökeceklerdir" diyor Bisol. " Bu bölge için gerçekten kaçırılmış bir fırsat. "
Bisol, bu dışlamanın bir yansıması olarak durgun Glera şarabına "Questo non è" ("Bu değil") adını verirken, Glera Colli Trevigiani IGT Col Fondo'ya "Questo Neanche" ("Bu bile değil") adını vermiştir.
Bisol ile ilk kez birkaç yıl önce babası Gianluca'nın Venedik Lagünü'nde başlattığı ilginç, sıra dışı şarap projesi Venissa'da tanıştım. Bisol hala Venissa'nın şarap üretimini denetlese de, artık çift restoranını ve butik otelini işletmiyor, böylece Monban'a odaklanmak için zamanı oluyor.
Bisol, col fondo üreten bazı akranlarının aksine şarapçılık değil işletme eğitimi almıştır. Yine de Prosecco yapmak için kendi vizyonunu geliştirmiştir. Zago ve Tormena gibi o da organik tarım yapıyor, temel şarabını yerli mayalarla fermente ediyor ve minimum sülfit ekliyor.
Ancak kabarcıkları üreten ikincil fermantasyonu başlatmak için şeker, donmuş üzüm şırası veya maya eklemiyor. Bunun yerine, bir sonraki yılın hasadından bir doz taze Glera suyu ekliyor.
Col fondo şarapları doğal olarak filtresizdir. Ayrıca İtalyanların frizzante (1 ila 2,5 bar atmosferik basınç) olarak adlandırdığı tarzda, diğer köpüklü Prosecco ve Şampanya türlerine (en az 3,5 bar) kıyasla daha az köpük içerirler.
" Prosecco hafif bir şaraptır ve içimi kolay olmalıdır" diyor Bisol. " Yüksek kabarcık seviyesini destekleyecek bir yapıya sahip değildir. "
Bisol, Glera'nın asiditesi nispeten düşük olduğu için, şişede kalan antioksidan bakımından zengin lees'in doğal bir koruyucu görevi gördüğünü açıklıyor. "Normal Prosecco ile iki yıl sonra bir sorun yaşayabilirsiniz" diyor. " Yüksek kaliteli col fondolar çok daha iyi yıllanabilir: beş ya da 10 yıl. "
" Bizim fikrimiz belirsiz bir Prosecco değil, kişilikli bir şey yapmak" diye ekliyor. " Şarap sever insanların yüzde beşini arıyoruz. "
Şarap severler için Prosecco. İşte bu bir fikir. Prosecco ülkesi not alsın.
