我已经被一种难以归类的内比奥罗迷住了，它产于巴罗洛的主要地区，但其特点与巴罗洛完全不同。它的颜色和重量都很轻，有一丝野性的质朴和一丝碳化的泡沫。
它是如此容易饮用，以至于当你为朋友们倒酒时，特别是在温暖的天气里冰镇后，它往往会很快消失。
这款名为Claré J.C.的葡萄酒是Giuseppe Vaira的作品，他负责管理其家族在巴罗洛的G.D. Vajra酒厂的生产。
" 葡萄酒的第一个基础是我们在90年代没有电视的情况下长大，"37岁的精力充沛的Vaira说。"我们有机会阅读大量的书籍。 "
为此，该酒的灵感来自于古董作品，其中包括对内比奥罗成名前的描述。
在十几岁的时候，Vaira阅读了美国开国元勋和葡萄酒爱好者托马斯-杰斐逊的一些著作，他在1787年到皮埃蒙特旅行时，将当时的内比奥罗葡萄酒描述为 "和丝滑的马德拉一样甜，和波尔多一样涩，和香槟一样爽。 "
"对我来说，这句话打开了一个问题的世界，"瓦伊拉说。
作为一个在巴罗洛的小学生，他曾了解到内比奥罗在19世纪中期成为一种标榜为巴罗洛的高尚葡萄酒。"在那之前，我们了解到，这种酒是略带泡沫的，而且比较少。 "
杰弗逊为韦拉引发的关键问题如下。老内比奥罗的气泡是故意的吗？还是像大多数葡萄酒专家推测的那样，它们是由于缺乏对发酵的了解而产生的缺陷？
几年后，在放弃医学院而在都灵学习葡萄栽培和酿酒学之后，Vaira偶然发现了另一本书，为他解答了这些问题。这是一本重印的1606年G.B.Croce的酿酒协议，他是都灵的萨沃伊王室的珠宝商。
"这是我所发现的关于17世纪皮埃蒙特地区如何酿造葡萄酒的最详细描述，"Vaira兴奋地说。
尤其令Vaira兴奋的是，Croce指示将内比奥罗酒桶的顶部敲下，以使葡萄酒保持发酵过程中自然产生的闪光。
" 这些葡萄酒比较清淡，偏干，略带气泡--不是因为无知，而是因为意志力！"瓦伊拉总结说。 " Vaira总结道。"对我来说，这是一场革命。 "
2013年，Vaira开始进行实验，试图创造出类似古董内比奥罗的东西。他说，在那一年，" 我们将六瓶部分发酵的内比奥罗装入香槟酒瓶，看看有气泡的味道如何。 "
第二年春天，Vaira带着几瓶酒前往加利福尼亚，与家族朋友Darrell Corti一起品尝，Darrell Corti是旧金山Corti Brothers市场的食品和葡萄酒品鉴师，现在已经80岁。
" 他喜欢它。他曾在皮埃蒙特品尝过有泡沫的内比奥罗酒，"瓦伊拉说。在接下来的年份里，Vaira生产了大约3000瓶标有 "Claret J.C. "的酒--"J "代表杰斐逊，"C "则是献给克罗齐和科尔蒂的。
国际买家对气泡内比奥罗（Bubbliolo，任何人？）的想法表示反对，因此Vaira将他的库存卖给了Garagiste，Jon Rimmerman的西雅图，直接面向消费者的电子邮件销售巨人。
这款酒很快就卖光了。进口商和分销商抱怨Vaira的 "终结者"，并要求装运该酒的下一个年份。Vaira调皮地笑着说："他们很不高兴，但正是因为这种愤怒，他们才想买它"。
在下一个年份，名字改为 "Claré J.C."，因为Vairas收到了波尔多葡萄酒理事会（Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux）的一封信，坚持要求他们停止使用Claret一词，这是英国人对波尔多的昵称。
今天，该酒的产量最多为1000箱。这只是G.D.Vajra的16种葡萄酒中的一滴，其中包括巴罗洛、多尔塞托、巴贝拉、弗雷萨、内比奥罗的起泡桃红葡萄酒等等。朱塞佩与他的父母，Aldo和Milena（他们在1968年创建了庄园并开创了有机方法）、他的妹妹Francesca和他的弟弟Isidoro一起工作，没有任何头衔。
" Vaira说："家族中的每个人都是全能型的，"。"我们不喜欢'酿酒师'或'酿酒师'这个词。 团队中有一半人拥有葡萄栽培和酿酒学学位。 "
Claré J.C.的来源是Vairas的一些年轻的内比奥罗葡萄园。在葡萄收获后，我期望生产能够复制一些前现代的酿酒技术。也许脚踩葡萄，在传统的栗木桶中发酵，而不是橡木桶，也许还有一些老式的技巧，防止瓶子在运输过程中或在商店货架上爆炸。
在这方面我感到很失望。克拉里J.C.确实是一个现代的续集，而不是一个古老葡萄酒风格的完全复制。它在不锈钢罐中发酵，使用本地酵母和不同比例的整串葡萄。温度冷却和过滤阻止了发酵，被称为高压锅的加压罐帮助葡萄酒保持低水平的汽泡。
" 巴罗洛的大事是进入结构、复杂性、深度和天鹅绒的领域，" Vaira说。"在这里，我们从常规的道路上走了一条弯路。......我们仍在学习。 "
