当我驱车沿着意大利北部陡峭的葡萄园山路去见泰萨里家族的三个姐妹时，我对她们的苏维亚庄园有一个迫切的问题。他们是如何做到的？
在《葡萄酒观察家》的2022年百强葡萄酒中，Suavia是唯一来自意大利最大的葡萄酒生产地区威尼托的酒庄。这是Suavia第三次上榜，也是其基本的Soave Classico第二次上榜，其2020年的年份获得了90分，价格为18美元，是2022年榜单中意大利最便宜的葡萄酒。
这对姐妹花22年来的骄人业绩包括37款在《葡萄酒观察家》盲品中获得90分以上的葡萄酒，我想知道她们的秘密。
当我来到菲塔村，也就是这对姐妹成长和现在工作的地方时，我被这里僻静的环境所震撼，这里的人口仅在100多人徘徊。
这里没有酒吧，可以喝到早上的浓缩咖啡和报纸。也没有任何形式的商店，只有美丽的风景。南面是索阿维城堡和延伸到地平线的广阔的波河平原，北面是白雪皑皑的多洛米蒂阿尔卑斯山的山麓。
在这里，在她们的曾祖父于19世纪建造的一座简陋的家族房屋旁边，是姐妹俩的父母乔瓦尼和罗塞塔建造的现代苏阿维娅酒庄。这三兄妹现在已经把这个庄园发展成为一个领先的白葡萄酒庄园。
在与泰萨里家族相处了一天后，我得出结论，他们的成功不是因为有什么秘密，只是伟大的老葡萄园伴随着智慧、研究和一些非常好的长期决定。
他们酿制葡萄酒的方法就像它一样简单明了。他们在菲塔的伟大火山风土上工作，有机地耕种他们的葡萄园，种植索阿维的两个主要本地品种。Garganega和Trebbiano di Soave。他们用这些葡萄生产单一品种的白葡萄酒，在装瓶前在不锈钢罐中发酵和成熟。
" 我们不做混合酒，"三人中的长者梅里解释说。"对我们来说，重要的是了解这个品种在火山土壤中的纯度。 "
2001年，当时20岁出头的Meri和Valentina接管了他们父母在1982年创办的Suavia。(前两代泰萨里人都把他们的葡萄或葡萄酒卖给了大生产商，包括Cantina di Soave合作社）。最年长的姐姐Arianna离开了索阿维，与她的丈夫一起创建了Masari，一个位于东北部Valle d' Agno的酒庄。最小的妹妹亚历山德拉在另一个十年内不会加入这个行动。
由于年轻，刚从大学毕业，Meri学习意大利文学，Valentina学习酿酒学，姐妹俩提出了一些基本问题。为什么索阿维葡萄酒通常是由高产的加加尼加与晚熟的、酸性的特雷比亚诺二索阿维混合而成？她们的Trebbiano di Soave能独立存在吗？
" 我们问是否有必要将两者融合在一起，而不仅仅是因为我们的祖父母这样做，"梅里说，在我们前往葡萄园之前，她爬上一辆泥泞的皮卡车。"没有人做过科学研究，我们想更深入地研究。 "
这对姐妹花招募了米兰大学和领先的葡萄园科学家Attilio Scienza，后者告诉她们，在第二次世界大战之前，Trebbiano di Soave是当地葡萄酒的主要成分。然后，拖拉机出现了，使索阿维平原上的葡萄种植机械化。
"梅里说："[Trebbiano di Soave]曾经被认为是更高贵的，但由于产量较低而被放弃。
特雷比亚诺-迪-索阿维已被证明与马尔凯地区的维迪奇奥（Verdicchio）品种在基因上是相同的，但它在索阿维得到了一个不好的评价。这种葡萄被错误地与其他仅有特雷比亚诺名字的品种相混淆，而且产区法规限制它在索阿维指定的混合酒中的比例不得超过30%。
Scienza的研究小组从Suavia的老葡萄园中确定了七个优质的Trebbiano di Soave生物型，他们用这些生物型来繁殖和重新种植一个名为Massifitti的温暖、朝南的葡萄园。
随着2008年的到来，他们推出了他们的单一葡萄园Trebbiano Veronese Massifitti，用本地酵母发酵。这是一款明亮、复杂、气味微妙的葡萄酒，随着时间的推移，会显示出第三层的香气，包括类似雷司令的汽油味。(2018年的Massifitti得到了91分，价格为30美元）。
多年来，这对姐妹花将她们的葡萄园扩大了两倍多，从大约20英亩增加到66英亩以上--都在菲塔的范围内。她们是通过加倍致力于高品质的山坡风土来实现这一目标的。当她们的许多邻居决定放弃耕作，或放弃菲塔而选择1000英尺以下更容易耕作的谷底时，姐妹俩买下了这些老葡萄园。
另一个关键决定是在2003年毁灭性的热浪之后。在随后的几年里，他们钻了两口井--深达1,000英尺--以打击火山岩和沙子下面的粘土中的积水。事实证明，这是另一个有利于长期发展的举措。安装灌溉设施使他们在日益炎热的夏季具有优势，使热应力不至于使他们的葡萄树瘫痪。
"当它关系到你的生活和你的未来时，你就会做出这种投资，"梅里说。
她把卡车停在一个被风吹动的、面向西北的葡萄园斜坡上，这个斜坡被称为Monte Carbonare。20英亩的凉棚栽培的加卡内加葡萄树，平均树龄为70年，拥抱着山坡上的黑色玄武岩土壤。从这个地方的一小部分开始--他们最冷的葡萄园--随着时间的推移，姐妹俩买下了它的全部。它为酒厂的单一葡萄园Soave Classico提供水果，来自Carbonare UGA（一个官方指定的分区），这是姐妹俩的父母首次制作的瓶装酒。(2019年的Monte Carbonare得了90分，价格为30美元）。
" 对我们来说，这个地方很吸引人，" 梅里说。"水果的质量有一些不同之处，比我们其他地方更多。 "
回到酒厂后，我和姐妹们品尝了30年前的几个年份的蒙地卡罗纳酒。所有的酒都有一个特点，那就是混合了薄荷和草药的味道。
今天，Suavia每年生产约16,000箱。除了干燥的索阿维，姐妹俩还用传统的干燥葡萄生产一种叫Acinatium的Recioto di Soave的葡萄酒，以及一种叫Le Rive的晚收的Garganega葡萄酒；后者来自单一的葡萄园地，是她们唯一在木桶中陈酿的葡萄酒。为了在国内销售，他们还从特雷比亚诺-迪-索阿维（Trebbiano di Soave）中生产了一种零剂量的、metodo classico的起泡酒，名为Opera Semplice。
近年来，随着他们将所有的瓶装酒转为螺旋盖，他们推出了另一个项目，展示他们火山风土的多样性。今年9月，从2020年的年份开始，他们计划首次发布三个小产量、单一葡萄园的Garganegas，来自三个UGAs - Castellaro、Tremenalto和Fittà - 通常进入他们的Soave Classico。
" 每一个微区都有其特殊的特点，"瓦伦蒂娜说，她是酿酒师，但与她的姐妹们分享酿酒的决定。她补充说，这个项目 "赋予了我们在这里的意义，这些年在这些山上工作。 "
