有些人可能会激烈地反对我这么说，但《罗密欧与朱丽叶》不是一个爱情故事。如果几个世纪前，意大利维罗纳的两个疯狂的孩子仅仅是被迷住了，用十四行诗和抑扬格五音符来表达，谁会真正关心呢？
使得莎士比亚的故事变得悲惨的是那些盲目封闭的家族（用吟游诗人的话说，就是 "致命的腰部"），他们拒绝了这对爱情鸟的幸福生活。罗密欧与朱丽叶》是关于意大利北部威尼托地区的恐惧和厌恶。
在维罗纳生活了七年，我注意到宗族态度和争斗仍然存在，而且很好。这在当地的瓦尔波利切拉（Valpolicella）葡萄酒行业尤其如此，在过去的40年里，随着其旗舰产品阿玛罗尼（Amarone）的蓬勃发展，该酒通过在发酵前将葡萄晾晒数月而变得非常浓郁。(你可能还记得几年前交战的阿玛罗尼集团之间关于使用该名称的诉讼）。
在意大利葡萄酒中，瓦尔波利切拉（Valpolicella）因某种莎士比亚式的 "人人为我 "的独立精神而独占鳌头。
这是不幸的，因为，正如我以前说过的，该产区在其较瘦的瓦尔波利切拉红葡萄酒方面有很大的增长潜力，通常由新鲜的葡萄制成，以及其对应的瓦尔波利切拉Superiore，陈酿12个月。
实现这种潜力的最佳方式是什么？对于生产者和种植者来说，他们的行动要集中在一个共同的使命上--研究从葡萄种植到风土条件再到栽培技术的一切。
这可能发生吗？最近，当我得知代表约300个生产商和2000个种植者的瓦尔波利切拉葡萄酒联盟催生了一个由约50个年轻人（大多数在35岁以下）组成的非正式小组，他们要么是生产商或种植者，要么是葡萄酒行业家族的成员，我的心很温暖。
" 32岁的Davide Manara说，他是Gruppo Giovani Valpolicella（瓦尔波利切拉青年团）的主席，也是他家族在维罗纳西北部的Valpolicella Classico山地的70多年历史的Manara酒庄的酿酒师。
我在35岁的Giovanni Éderle经营的San Mattia农庄见到了Manara和该集团的七个主要成员，他们互相品尝了对方的最新Valpolicella Superiore瓶装酒。Éderle的小型15年同名葡萄酒庄园是维罗纳青翠的Torricelle山的唯一生产商，坐落在老城之上。
多年来，我看着Éderle，这个当地贵族家庭的后代，从一个在临时环境中经营的自给自足的当地生产商--在他自己的客厅里晾晒阿玛罗尼的葡萄--成长为一个向世界出口的设备齐全的酿酒师。
" 我并不担心别人的Valpolicella比我的好，或者我的比别人的好，"Éderle说。"但老一辈的人却对此感到恐惧。 "
" 事实上，我们都在这个地方，"他补充说，"我们必须合作。 "
该小组的成员来自不同的背景和不同的研究领域。大多数人都是小型家族企业的一部分。但他们都有一个共同的愿景，即生产更多优雅的葡萄酒--首先是Valpolicella Superiore，这是他们风土的典型。
" 31岁的Piergiovanni Ferrarese说，他在其家族位于Negrar的Villa Spinosa酒厂负责销售。"未来就是过去--在20世纪80年代和90年代之前，瓦尔波利切拉葡萄酒的传统方式，具有饮用性和简单性。 "
在那些 "大葡萄酒 "的繁荣年代，在这群人还没有接近饮酒年龄的时候，许多瓦尔波利切拉生产商通过使用法国橡木桶和增加甜味的技术来提高他们的葡萄酒。尽管瓦尔波利切拉葡萄酒传统上是由当地品种Corvina、Corvinone和Rondinella酿造的，但一些酒厂增加了允许的法国品种的比例，如赤霞珠、西拉和梅洛。
所有这些都令人欣慰地在下降。那天下午，我品尝的葡萄酒一个接一个，从好到优，并表达了它们的来源。来自瓦尔波利切拉产区西部边缘的Fumane的葡萄酒有一种矿物质的感觉，而来自Negrar的瓶装酒更有结构性，那些来自扩大后的产区的较新地区的葡萄酒，位于维罗纳的东北部，更有水果味。
除了今年在国内和国际葡萄酒活动中组织品酒会之外，这个新的代际团体正在潜心研究一些存在的葡萄酒问题。一个大问题。如果生产商继续选择最好的葡萄用于Amarone，那么Valpolicella Superiore能否实现伟大的目标？
我个人认为不是。在这一点上，有些人已经停止了这种做法，只为他们的Valpolicella Superiore瓶装产品指定了葡萄园。
其中，33岁的保罗-克雷兹（Paolo Creazzi）来自Cà dei Maghi，他于2009年开始在他家位于Fumane的19世纪的农场中酿造和装瓶葡萄酒，该农场以前曾出售散装葡萄酒。
"每种葡萄酒都有自己的葡萄园地块，"Creazzi谈到他的庄园的划分时说。
另一个棘手的问题是阿玛罗尼以外的葡萄酒中的appassimento（葡萄的干燥），它的甜recioto对应物和有争议的ripasso类别，其中Valpolicella经过第二次发酵，加入了用于制造阿玛罗尼的葡萄的压榨皮。
" 这是这个小组最大的问题，"尼古拉-佩鲁西（Nicola Perusi）说，他家族的米松庄园的酿酒师。"是Appassimento？还是阿帕西门托不？） "
" 对我来说，[答案是]'不'，"他补充说。"Valpolicella和Valpolicella Superiore葡萄酒应该是纯粹的表达。 "
坐在他对面的是一位采取相反方式的酿酒师。28岁的Noemi Pizzighella，今年将是她在瓦尔波利切拉产区东部山区的Le Guaite di Noemi酒庄的第10个年份。
她的家族酒庄是由她的父亲以附近的罗曼诺-达尔-福尔诺（Romano dal Forno）酒庄酿造的大而丰富的葡萄酒为模式建立的。
" 我们有一种特殊的风格。我的酒厂以浓缩著称，"Pizzighella说，因为我们品尝了她目前的Valpolicella Superiore年份的葡萄酒，这是她父母酿造的，但她在十年后才发布。
尽管她的葡萄酒在发行前仍要经过多年的陈酿，但她已经减少了葡萄酒的重量。"随着时间的推移，"她说，"我们一直在寻找更多的优雅，并去掉了残余的糖。我们仍然使用appassimento，但我已将干燥时间从一个月减少到两周。 "
24岁的Sofia Arduini讲述了她父亲的Luciano Arduini酒庄从2008年到2018年停止生产新鲜的Valpolicella Classico Superiore Costelonghe瓶装酒的故事，当时她的哥哥专注于appassimento。在过去的五年里，由于消费者对轻质葡萄酒的需求，该瓶装酒又回来了。
瓦尔波利切拉是一个庞大而复杂的葡萄酒产区，值得从葡萄园开始了解--而不仅仅是通过其主导的葡萄酒品牌的视角。超越罗密欧与朱丽叶的遗留问题是重要的第一步。
" 在我们的工作中，我们经常是非常封闭的，"费拉雷兹解释说。"这个网络使我们能够以开放的方式，像朋友一样分享我们的经验。 "
听起来很明显，对吗？在蒙太古和凯普莱特的土地上，这只是一场小地震。
