我在那不勒斯西部的坎皮-弗莱格雷（Campi Flegrei）地区醒来的第一个早晨，从我的酒店露台上看到的景色似乎是天堂般的。
沿着青翠的山坡往下看，我看到了那不勒斯湾的夏末全景，在卡普里岛和伊斯基亚岛的衬托下，闪闪发光。
然后我注意到了那股味道：一股腐烂的鸡蛋味似乎在晨风中悄然而至。
我很快就从其他客人那里了解到，这不是糟糕的管道或污染的错，而是欧洲最大的活火山区之一的自然名片。
坎皮-弗莱格雷（Campi Flegrei）（或称弗莱格雷山脉）是一座巨大的燃烧着的超级火山，有几十个火山口分布在大约80平方英里的范围内--其中大部分位于那不勒斯人口稠密的城市范围内，是欧洲最具历史和混乱的大都市之一。在附近的乡村，有一些看起来像大矿坑的火山口，那里的烟孔释放出强烈气味的硫磺气体。
谈论火山风土! 近年来，火山土壤已成为葡萄酒的一个热门话题。但除了西西里岛的埃特纳火山外，这些所谓的火山地区很多都已经有几千年没有活动了。
在活动的另一端，坎皮-弗莱格雷(Campi Flegrei)也是一个级别。
" 这不像埃特纳火山，你抬头就能看到火山。在这里，你生活在火山中，"杰拉多-韦尔纳扎罗宣称，他的家族的Cantine Degli Astroni酒庄46岁的酿酒师，以用过的火山口命名--现在被森林覆盖，变成了一个自然保护区--在其最古老的葡萄园下面蔓延了数英里。
自然，这里有一种宿命论。预测有一天，这里会灾难性地再次全部炸毁。近500年前，这里的最后一次大喷发，在一周内形成了430英尺高的新山，而在过去50年里，这座山的高度也在慢慢增长。曾经的罗马度假胜地巴耶（Baiae）是凯撒大帝度假的地方，在帝国灭亡后的一次地震中沉入大海。它现在是一个水下考古公园。
也许是因为地球在这里移动得如此之快，坎皮-弗莱格雷的葡萄酒--主要是清淡的皮迪罗索红葡萄酒和当地版本的白葡萄酒品种法兰吉纳--往往会在当地快速饮用。
" 这里的葡萄酒诞生于 "及时行乐 "的概念，" Vernazzaro说。"这个想法是。今天的鸡蛋比明天的母鸡好。 "
皮迪罗索生产的红葡萄酒是今年夏天我享受的最吸引人、最容易饮用的红葡萄酒。Piedirosso也被称为Per e Palummo，种植在整个坎帕尼亚，包括伊斯基亚岛。新鲜，酒精含量低至中等水平（12%至13.5%），葡萄酒显示出红色水果和香料，随着时间的推移，变得更加咸味和矿物味。
我脑海中浮现的画面是晒着太阳的加梅。
皮耶罗索--实际上是一个由不同生物型的相关葡萄树组成的家族--是一个在10月收获的晚熟品种，即使像2022年那样的破纪录的炎热夏季似乎也不介意。
" 皮耶罗索就像我们那不勒斯人一样，" Vernazzaro说。"它喜欢炎热和阳光。 "
阿斯特罗尼在这里已经是第四代耕作了。从2000年开始，当Gerardo在北方的酿酒学校毕业时，该家族创建了一个商业标签来销售他们的葡萄酒。Astroni的Piedirosso Campi Flegrei瓶装酒都来自经过有机认证的Camaldoli葡萄园的火山沙和凝灰岩。Colle Rotondella瓶装酒是在不锈钢中用本地酵母发酵的，而Tenuta Camaldoli是由精选的葡萄制成的，这些葡萄来自葡萄园中暴露最好的部分，在樱桃木桶中发酵并在栗木桶中陈酿。
Campi Flegrei葡萄酒在意大利以外的地方很难找到，但也值得努力。我最喜欢的Piedirossos是Cantina del Mare的一对浓郁的riservas，由Gennaro Schiano的家族生产。
50岁的Schiano是一位自学成才的第三代小生产者，他在2003年的年份推出了他的品牌。他的所有葡萄园--其中最引人注目的葡萄园就在地中海沿岸的火山卵石和沙地上--都是未经嫁接的，或者没有抗植酸的根茎。他的Sorbo Rosso和他的老藤Terra del Padre瓶装酒都有很深的细微差别，略带乡土气息，有香脂和香料的味道--与Piedirosso的快速而平淡的形象不同。
在坎皮-弗莱格雷（Campi Flegrei）呆了大半天后，我前往那不勒斯另一边的维苏威火山南坡，去见另一位地区领导人马西莫-塞塔罗。
现年54岁的塞塔罗是塞塔罗面食制作家族的后代，他于2004年在其位于特雷塞斯的家楼下利用其母亲和父亲拥有的葡萄园创办了卡萨-塞塔罗酒厂。作为一名电信工程师，塞塔罗在建立酒庄和重新种植葡萄园的过程中，辞去了十多年的工作--所有的葡萄园都是未经嫁接的。一旦Casa Setaro建立起来，他就回到了他的日常工作。
"他笑着说："我很幸运，我不需要靠酒生活。
他的葡萄园坐落在庞贝城上方的火山卵石土壤中，Piedirosso的品质略显丰富。维苏威的主要产区是Lacryma Christi（字面意思是 "基督的眼泪"）；它曾经辉煌的红白葡萄酒在最近几十年里已经变得默默无闻，现在经常 "不是作为葡萄酒而是作为小玩意卖给游客"，Setaro感叹道。
塞塔罗在这里取得了一些美味的进展，推出了一对Piedirosso品种的红葡萄酒，以及名为Don Vincenzo的Lacryma Christi del Vesuvio riserva，它与30%的坎帕尼亚的强势红葡萄酒Aglianico混合。
Setaro的愿景和希望是恢复维苏威火山和Lacryma Christi昔日的光泽。他说："我们的想法是做与埃特纳相同的事情，"他解释说，他的想法是根据不同类型的火山土壤和不同的海拔高度来展示风土的表现。
到目前为止，这一直是一个孤独的事业。
埃特纳火山几乎一直在喷发，而维苏威火山自1944年最后一次喷发以来一直在地质上沉睡。这也可以说是各自的葡萄酒场景。由于维苏威的生产商很少，支持结构也很少，该地区几乎没有像埃特纳在21世纪初发展起来的那种葡萄酒场景。
" 塞塔罗说："埃特纳发展得更快，因为它吸引了投资者和远见者。"维苏威仍然是一个[有]农民的地方，他们用自己的小块土地与世隔绝。 "
对于他的Lacryma Christa白葡萄酒，塞塔罗已经帮助领导了维苏威的复兴，即意大利独一无二的Caprettone，一个充满活力的白色品种，在2014年才被确认。(在此之前，它被认为是另一种坎帕尼亚白葡萄酒的克隆品，Coda di Volpe）。
从我品尝过的数量有限的葡萄酒来看，Caprettone葡萄酒生来就很新鲜，有柑橘味和花香，并随着时间的推移发展出草本、蜂蜜和坚果的味道。
" 塞塔罗说："卡布雷托内有一种复杂性，今天我们才刚刚开始了解，"他生产两种静止的卡布雷托内品种葡萄酒。一款名为Munazei，在钢铁中陈酿，另一款名为Aryete，在粘土罐和大橡木桶中混合发酵并与葡萄皮一起陈酿。他是第一个也是唯一一个用这种葡萄制作经典方法的气泡酒的生产商。
我们很容易被塞塔罗的热情所迷惑。
" 他说："我酿酒是为了激情，而不是为了放弃我父母的工作。 "
我认为，维苏威需要至少20个像他一样的酒商。这将成为一个真正的爆炸性场景。
